Исландия - Путевые Заметки (Часть-1)

[9436]

День Первый – Сказка начинается!

После восьми лет мечтаний о том, чтобы побывать в Исландии, мы с Э наконец-то здесь! Пока я изучала, что нам тут посетить и составляла план поездки, во мне все больше укреплялось представление об этой стране скорее не как описание, а как череда картинок. До такой степени, что пока я в ночь перед отъездом складывала маркеры, какие взять с собой (вдруг будет время порисовать), поняла, что отбираю именно ту цветовую гамму, которой все эти картинки для меня объединены.

Оказалось, что WOW Air, которым мы сюда летели, вообще-то в основном ориентируется на америакнский рынок и по этому поводу гоняет между Лондоном и Рейкьявиком большие самолеты, для окторых это, видимо, всего-то промежуточная оставнока, а так они летят дальше через океан. Так вот, хотя сидели мы и не у окна, все равно на подлете было видно, как за одним крылом плещется море, а за другим расстилаются снежные просторы, перемежаемые грудами черных камней именно так, как часто рисуют Исландию на картах.

Аэропорт Кефлавик производит впечталение настолько приятное, что идти через него и не улыбаться просто не возможно. Вообще-то сам по себе он очень небольшой, да и снаружи здание терминала выглядит почти крошечным, но внутри кажется, что входишь то ли в высокую пещеру со скалистыми сводами, то ли в какой-то ледяной дворец, через который пробивается солнце - настолько он светлый и производит впечатление чего-то очень гармоничного и природного (он даже пахнет деревом!). Говорят, этот аэропорт выйграл звание лучшего в Европе, что, пожалуй, не удивительно.))

По выходу из аэропорта, мы сели на автобус, который весьма удачно останавливался буквально в получасе хотьбы от нашего отеля. Что интересно, автобус едет не совсем напрямик, а через пару городишек, в котрых, согласно объялению, он "может быть остановится", так что пока едешь, видишь и другие поселения. Но самое потрясающее по дороге это, конечно, пейзажи: бескрайние поля, перемежающиеся черными камнями и валунами (тут вулканическая почва), а на горизонте сине-бело-голубые горы. И над всем этим великолепием полосами облака разных оттенков синего и серого, и видно как местами через них на горы падает солнце, и они прямо светятся. В общем, когда всю эту красоту показывают на фотках, оно с одной стороны правда, а с другой не передает в полной мере всей полноты и главное ощущение вот этого простора и спокойной, уверенной красоты. В общем, если это только по дороге из аэропорта такие захватывающие пейзажи, то думаю на экскурсиях нас ждет что-то совершенно невероятное)))

Сам же Рейкьявик поражает тем, что выглядит... как дачный поселок! То есть как, на паре самых-рассамых центральных улиц он выглядит как туристически значимый провинциальный город, а вот на всех остальных улицах - тишь да гладь, аккуратные домики, в половине без занавесок, огоньки много где, а по вечерам вообще видно, что там и как внутри (и по виду такой порядок и уют в скандинавском стиле, что немедленно хочется пообещать себе, что по возвращению тоже воплощу такое). А еще и Рейкьявик и особенно близлежайшие городишки очень похожи на горнолыжные деревушки, то ли и-за построения на холмах, то ли из-за елок и прочей расительности, то ли из-за архитектурного стиля.

По прибытии в отель оказалось, что как раз в этот викенд тут проходит фестиваль зимних огней, и вот ровно сегодня ночь музеев, и все-все музеи открыты до 11 вечера, во многих походят эвенты и попасть в них можно совершенно бесплатно! Так что побросав вещи в отель и подкрепившийсь исландским рыбным супом (отличная, кстати, вещь!), мы отправились исследовать город и его музеи)))

Первым в нашем маршруте значился музей Исландских саг, но по пути в него мы наткнулись на маленький музейчик Северного Сияния! Помимо объясниения причин этого явления, музее собраны мнения различных народов о том, что это такое и какие мифы с этим связаны. Например:
- Китай - говорят, что северное сияние породило образ дракона, а еще что зачатые под серевным сиянием люди особено удачливы
- В Канаде одна из легенд гласит, что северное сияние - это костры, созданые на небе создавшим все богом Нанахбожо, которы таким образом хотел напомнить людям о своей любви. А Инуиты верят, что это танцуют в небе их умершие родственники и друзья, напоминая о своем присутстви.
- Россия (признавайтесь, знали?) - оказывается, в связи с Северным Сиянием есть легенда про огненного змея. Согласно ей, пока все мужчины, кроме одного, отправились в поход аж на целый год, прилетал огненный змей и по возвращению мужчины обнаружили своих жен беременными. Единственному мужчине-свидетелю прилета змея солдаты не особо поверили)) Кроме того, там упоминалась легенда о том, как северное сияние мечтало жениться на дочери Луны, но этом помешало Солнце (об этой легенде я тоже ничего не знаю, надо будет почитать).
- В Норвегии считется, что аврора - это отражения щитов валькирий, которые спешат в Валхаллу, или же так выглядит мост между миром людей и Валхаллой, а еще сияние связывают с умершими девами.
- Шведы, живущие у берегов, говорили, что это отражение чашуек стай сельдя в океане, а те, что жили далеко от моря их боялись, и свистеть и хлопать при их появлени было нельзя. Гренландцы же, напротив, вистели и хлопали, чтобы подбодрить духов, играющих в небе в футбол черепом моржа. А еще они же дмали, что это духи умерших детей.
- Финны думают, что это “лисий огонь” – мифический лис, бежал по снегу и заметал хвостом следы, взметая снежинки в небо, снег а еще что это отражение океанской рыбы (знак, что ее много)
- В Исландии же, цвет и активность движения свереного сияния связывали с грядущей погодой, вот такие практичные тут живут ребята)) Ну и что они могут облегчать боль и приводить к косоглазию у детей, чьи матери на них смотрели пока их вынашивали.

Начитавшись про Северное Сияние, мы таки попалив музей саг, где каждому посетителю давали аудиогид, а среди восковых сукульптур прятались живые люди (добровольцы, я так понимаю), периодически оживая))) Что интересно, постепено содержание саг начинало сплетаться с просто историчесикими фактами, то есть мы практически получили краткую версию исландской истории))) А еще в этом же музее можно было облачиться в средневековые одеяния, включая настоящую кльчугу (тяжеленная, если держать в руках, и ничего так, вполне, когда оденешь на себя), шлем, подержать всякие щиты, мечи и топоры. Э как-то не особо рвался преобразиться, а вот у меня оттуда получилась шикарная совершенно фотка))) Я вообще люблю примерять на себя всевозможные костюмы, а тут наконец добралась до настоящей кольчуги, ну как было устоять?)))

Потом мы попали на открытие выставки фотографий в городской библиотеке, выпили по коктейлю и поиграли на электронной арфе, а еще увидели самое старое найденное в Исландии поселение (конец девятого века) - его обнаружили прямо в центре Рейкьявика откопали и встроили над ним музей)) Там же в музее над поселением поиграли в Мельницу и Хнефетафл и попробовали местный перекус: сушеную рыбу с маслом - очень вкусная штука, оказывается!

И напоследок заглянули в музей скульптур Ейнара Йонссона (Einar Jonsson). Заглянули мы туда совершенно случайно, мне он даже как-то нигде не попадался в описаниях что стоит посмотреть, что совершенно не понятно, потому что скульптуры у него просто умопомрачительные! Работал Эйнар в первой половине двадцатого века (в основном скульптуры которые мы видели относятся к 1900-1930 годам), он родился в Исландии, учился в Дании и Италии, потом жил в Дании, Штатах и Исландии и работал в стиле немецкого символизма. Несколько его скульптур есть в Америке, но большая часть находится в Исландии (как я понимаю, в основном - как раз в этом музее). Честно говоря, у него настолько поразительные скульптуры, настолько детальные, в них столько воображения и "элементов матрешки", что я поражаюсь, почему он не известен на равне с Гауди. Такой полет воображения и такие образы в плане силы впечатлений, которые они производят, больше и сравнить не с кем, а в вечернем свете эти скульптуры смотрелись, пожалуй, еще более эффектно.

Смотрим фотки?

Аэропорт Кефлавик


Первый взгляд на Исландию


Центр Рейкьявика, а выглядит как дачный поселок)))




Халгримскиркйя - мы жили прямо рядом с ней!


Защита - скульптура Эйнара Йонсонна


Судьба - скульптура Эйнара Йонсонна, как меня радует эта лошадь - какая у нее шея и ноги!


Это фотка не моя, но это лучшее фото этой скульптуры ("Разрушая колдовство"), которое мне удалось найти. В гипсе в вечернем освещении она была вдвое лучше этого. Я от нее просто уйти не мргла, три раза возвращалась, чтобы разглядеть.


"Весна" - опять же, шея! Я тут подумала, у меня на всех рисунках люди - дети жирафов, и вообще шея в месте изгиба это же невероятно эротично, и в активном, и в пассивном плане. Кажется мне, мы с Йонснонном согласны)))




День Второй – Погружение в культуру и историю

На второй день у нас был запланирован поход в этонографический музей под открытм небом, а вечером тур – охота за севеным синянием, но вышло так, что сложился он немножко по-другому.
С утра пораньше я оставила Э отдыхать, а сама пошла в главный собор Рейкьявика – Халлгримскиркю, наш отель как раз от нее в паре минут хотьбы, так что пришла я туда практически к открытию, когда на востоке еще розовел рассвет. Сама церковь внутри абсолютно белая – высокие своды как-будто выстроены из снега и льда, только цвета они не холодно-белого, а скорее молочного, и когда внутри играет орган (а он как раз играл, когда я пришла), то все внимание уделяется звукам и тому, как они заполняют все пространство церкви. Кстати, заложили эту лютеранскую церковь в 1945м, а закончили только через 40 лет (полностью), впрочем самую главную ее часть (башню), выстроили задолго до завершения всего проекта, но все равно, само здание совсем не старое.

На верх башни поднимается лифт, а дальше можно забраться уже на самую верхушку по небольшой лестнице. Вид с башни открывается просто невероятный – можно обойти ее всю кругом и увидеть далеко просирающийся пейзаж со всех сторон: окружающие церковь разноцветные домики Рейкьявика и простирающиеся просторы долин и гор на горизонте, или же моря... Горы, кстати, покружают большую часть Рейкьявика и по утрам все прямо светятся, отражая восходящее солнце.

Закончив осмотр Халлгримскирки, мы направились в этнографический музей. Расстояние от нас до него было приличное, так что поехали на автобусе, и очень удачо – получили практически обзорную экскурсию по городу и части пригородов. Сам музей под открытым небом состоит из пары десятков домов, свезенных со всей Исландии на бывшую ферму: так старинные дома не исчезают, а сохраняются для потомков, в то время, как города могут и дальше развиваться и менять свое лицо. Летом это музей открыт каждый день и принимает посетителей с утра до вечера, а в зимние месяцы открывают его только на час, но зато все пришедшие получают тур с гидом. Мы прибыли на место за час и сама территория уже была открыта, так что мы успели побродить по всей территории, разглядеть снаружи все дома и как раз заврешили осмотр к открытию музея. Но одно дело ходить самим и заглядывать в окна, где это возможно, а совсем другое – ходить с гидом и слушать рассказы и истории, заходя внутрь домов!

У Исландии очень интересная и необычная история: ее заселили викинги чуть больше тысячи лет назад, и она постепенно развивалась с одной стороны очень изолированно, а с другой отчасти под влиянием и контролем соседей. Например, законодательств и система правления в Исландии развивалась по своему особому методу, так что ни один лидер не обладал единоличной властью, а еще тут была особая должность знатока законов в первые несколько веков поселения, главной обязанностью которого было зачитывать по памяти законы. Потом эта должность эволюционировала в нечто подобное главному юристу страны. Долгое время в Исландии было 4 основных класса граждан: фермеры, наемные работники ферм, политики и духовентсво. Фермеры составляли больший процент населения, равно как и наемные работник ферм, которые должны были раз в год обновлять свой контракт с фермером. По закону, если ты не фермер, то должен был наняться к таковому на работу. Часто это было что-то вроде ученичества, потому что многие работники через несколько лет сами становились фермерами. Этот закон и уклад жизни просуществовал до конца девятнадцатого (!) века, а когда его отменили, работники начали уходить от фермеров и основывать рыбацкие деревушки! До этого независимых рыбаков не было, но фермер мог послать своих работников на рыбацкий промысел. Возникновение этих деревень дало Исландскому обществу толчок для развития и положило начало обществу с куда большем количеством профессий)))

Вообще говоря, в Исландии не было индустриальной революции, она прошла мимо них, так что в плане условий жизни и склада общества Исландия была аграрной, фермерской страной, где практически отсутствовали города, а были только деревни и поселения до конца 19-го века. А потом начался 20 век, на остров завезли прогресс в виде резиновых сапог, горячей воды, подающейся в дома, электричства и прочьих благ цивилизаци. А в 1944 Исландия стала независимой: до этого ее заняли Британцы и Американцы, и когда в 1944 году пришло время прерсматривать и обновлять их договор с Данией (датчане были окупированы фашистами и им было немного не до того), исландцы сами пересмотрели свой договор и решили, что отныне будут независимыми.

Этнографический музей позволяет увидеть историю Исландии через материальные свидетельства и как раз фокусируется на периоде с конца 19 до середины 20го века. Начнем с того, что традиционные исландске дома – глинобитные хаты из камней и глины, с земляным полом и крышей, на которой растет трава (чтобы не протекала, крышу сначала утепляли двумя слоями травы, положеной так, чтобы дождь не просачивался в жилище, а стекал на землю). Главной комнатой первых построек был большой общий холл, в середине которого был разложен длинный костер, а вокруг сидели члены семейства / общины и занимались пряжей и вязянием. Это была самая теплая комната в жилище, и из-за костров, а так же большого количества народа, тут создавался эффект сауны. Вообще, исландское название гостиной дословно переводится как ванная комната, но это именно из-за вот этого «эффекта сауны». Со временем, в главной комнате стали не только работать по вечерам, но и есть, и спать и вообще это была главная жилая комната. По мере течения веокв, дома стали строить в два этажа, так что на нижнем помещались животные и кухня, а на верхнем, более напоминавшем по своему строению полати, спали люди (вообще, исландские здания своими крышами и многими принципами строения напоминают русские, да и ранне-немецкие постройки). Так переехав на второй этаж, люди потеряли огонь, как прямой источник обогрева и полагались на тепло от животных, а также друг от друга – спали все по 2-3 человека в кровати (кровати, кстати, раздвигались-сдвигались, чтобы вместить нужное количество людей), никакой приватности, не замерзнуть бы насмерть. Приватность создавалась путем создания темноты: как только гасили масляные лампы, никто ничего не комментироал, претворялись, что никто ничего не слышит и не видит. Даже в домах побогаче такая структура дома сохранялась, хотя комнат могло быть больше и дерева в постройке использовалось больше. Кстати, все дерево в Исландии было импортированным из Норвегии, ну и плюс то, что приносило море. Своих лесов в Исландии нет – то, что было быстро вырубили поселившиеся здесь викинги, а потом насадить новых как-то не додумались (кустарники тут росли всегда, а вот деревья все в основном посадки 20-го века, семьи своими деревьями тут гордились, в начале века даже фотографировались на фоне своих деревьев))) Так что хотя Рейкьявик и прилегающие территории был описан жителями как «земля, на которой никогда не будет нужды», отстутвие дерева сильно затрудняло жизнь островетян и общий прогресс их развития.

В Исландии очень любят овец и гордятся ими, они тут особой породы, с «двойной шерстью» - когда их стригут получают верхнюю шерсть (более грубую) и нежный пушистый подшерсток. Из обоих видов шерсти потом делают пряжу и вяжут. Кстати, в течение веков вязали все исландцы, причем поголовно – ребенок 6-ти лет как правило должен быть в состоянии связать 3-4 пары варежек за месяц, и особенно к новому году вязание достигало своего пика, потому как изделия продавали и люди хотели войти в новый год без долгов перед торговцами. Кстати об овцах, в музее сохранено и старое здание парламента, согласно легенде рядом с ним раньше находился овечий хлев, однажды хлев затопило и животных быстренько переместили в сухое здание по соседству – собственно, парламент. Овец оказалось ровно только же, сколько и парламентариев)))

До начала 20го века, большинство жителей ходило в обуви из овечьей кожи, по виду очень напоминающей тоненькие балетки. Обувь эта достаточно легко истиралась и рвалась, а также намокала, так что когда говорили о расстояниях, мерили их с помощью количества пар обуви, которое порвется в процесса хотьбы, а еще до сих пор в исландском языке есть поговорка по «давать кому-то подложить что-то под ногу» - идет она из традиции вставлять в обувь вязанные стальки (часто они были с узорами) для теплоты, так что дабы поухаживать за понравившимся индивидумом, можно было связать ему или ей стелечки, это считалось очень личным подарком. А еще тут есть известная фольклерная песенка, в которой поется «не печалься, доченька, если доктор отрежет тебе пальчик на ноге, я тебе за каждый потеряный пальчик подарю по колечку» - потеря пальцев ног от обморожения была тут обычным делом... Когда на остров завезли резиновые сапоги, нация возрадовалась – они наконец-то перестали мерзнуть и мокнуть! Кстати, около ста лет назад в Исландии построили первую геотермальную электростанцию, а также провели водопровод, так наконец-то начали обогревать жилища на приемлемом уровне! Кстати, сейчас первое,что замечаешь – везде внутри очень тепло – в отеле, в магазинах, даже в автобусе! Вся энергия в Исландии производится из возобновляемых источников, так что наконец-то отогреваются, компенсируют столетия промерзлости!)))

А еще очень понравились традиционные исландские игрушки – основными из них являлись... кости! Да, самые обычные кости - фрагменты черепа и скелета животных, ракушки моллюсков и проч – даже сейчас в детских садах Исландии дети играют в такие игрушки, это поддержание традиции и обучение детей истории. По-моему, отличный подход!

Еще из интересного, в музее была старая церковь – очень маленькая и вся деревянная, так что кроме как церковью, она побыла еще и домом (на пасторском пюпитре до сих пор сохранились следы крепления кухонных ящиков), а потом ее разобрали, перевезли музей и сбрали заново как церковь. Как и во многих других аграрных общетвах, церковь являлась главным местом сбора, так что в исландских церквях чтоб способствовать процессу социализации была специальная скамеечка для незамужних девушек, они сидели спиной к алтарю и лицом ко всем собравшимся, так чтобы каждую могли заметить, так сказать. А еще была скамья позора, тоже лицом ко всем собравшимся, но пониже – на нее сажали провинившихся, так чтоб все их типа осуждали. А еще, согласно католической традиции, мужчины и женщины в церкви сидели раздельно – женщины на северной строне, мужчины на южной. Исландцы шутят, что делалось это так, чтобы мужчины могли спрятаться за женщинами от холодных северных ветров.)) Сейчас же эта церковь очень популярна для свадеб, и даже с населением в 300 тысяч человек во всей стране, летом свадьбы тут проходят каждую неделю!

Вдоволь насладившись экскурсией по музею, мы вернулись в центр города и уже было приготовились ждать назначенный на вечер тур по охоте за северным сиянием, но... его отменили из-за погоды, перенесли на воскресенье. Так что мы отправились в комплекс термальных бассейнов Лаугадальслауг, котрые по случаю фестиваля зимних огней были открыты до 11 вечера и совершенно бесплатны для посещения! Исландцы купались в горячих источниках и бассейнах испокон веков, это важная часть местной культуры и в последнее время правительство делает все, чтобы поолжать эту традицию и дальше увеличивать популярность термальных бассейнов. В 1962 год был построен первый термальный бассейн, где современность соединялась с традициями, и к сегодняшнему дню горячие бассейны под открытым небом у исландцев очень популярны: в 2000 году подсчитали, что каждый житель Рейкьявика бывал в бассейне по крайней мере 15 раз в год. Сюда приходят не только для занятий спортом, но и ради возможности расслабиться и поболтать с друзьями за жизнь. Атмосфера, надо сказать, очень располагает)))

Вообще, мне очень понравилось, как все в этом комплексе организовано: от дисциплинированного оставляния обуви при самом входе и браслетиков, отпирающих-запирающих ящики, до теплых, чистых и сухих (!) переодевалок с зеркалами, уютными деревянными скамейками и балками-разделителями, и горячим-горячим душем. И еще огромный плюс – понятные знаки-обозначения. Ну и конечно сама атмосфера: куча народа, но никто никому не мешает, никакой путаницы, ни тени смущения – народ разгуливает голышом (тепло и согласно требованиям гигиены все моются без купальников), пока ходишь по раздевалке видишь такие милые сцены: то подружки натирают друг друга маслом (всех возрастов, хотя больше всех веселились и явно наслаждались обществом друг друга две дамы лет за пятьдесят), то мамы с дочерьми друг другу волосы расчесывают и заплетают... И никто никуда не бежит, никого никто не подгоняет – все спокойны и в таком добродушном расположении духа))) Э сказал, что в мужской раздевалке картина примерно такая же.

Кстати, в этом же комплексе я в первый раз плавала в 50-ти метровом бассейне! Обычно-то я хожу в 25-ти метровый, а тут прямо олимпийский стандарт, да еще и горячий, да еще и под открытым небом! Свой обычный час нон-стоп отплавала с превеликим удовольствием. Любуясь луной и черным-пречерным небом сверху, и огнями прожекторов в воде))) А еще по поводу фестиваля у одного из басейнов играли на гонге и еще каком-то (местном, как я поняла) инструменте, очень похожем на игру на секле (звук как когда водят пальцем по мокрому ободку бокала) – слушать такое, отмокая в горячей воде под открытым небом очень расслабляюще)))

Завтра нас ждет природа – Золотой Круг Исландии, ну и охота за Северным Сиянием!

Еще фоток!

Вид с Калгримскикрйи








Этнографический Музей - глядишь на эти избушки и кажется вот-вот одна встанет и уйдет на куриных ногах)))


Старая церковь в этнографическом музее


Исландские лошади



День Третий – Сбыча Мечт

Одним из самых популярных путешествий в Исландии является экскурсия по Золотому Кругу, включающая в себя поездку через лавовые поля, по заповеднику к границе тектонических плит, золотой водопад и, конечно, гейзеры.

На экскурсию всех собирают по отелям на микроавтобусах, потом свозят на большой автобусный терминал, где ваучеры с бронью меняют на билеты и идут уже в большие туристические автобусы. Это сделано ыпотому, что в центр Рейкьявика большим автобусам въезд запрещен, да и сам процесс так выходит куда быстрее.

Погрузившись на автобус, мы отправились через лавовые поля и заповедник Тингвеллир к месту встречи Евразийской и Североамериканской тектонических плит. Сам по себе Тингвеллир - очень живописное и исторически значимое место. Он состоит из обширных лавовых полей (на которых отлично пасти скот и лошадей), на горизонте почти со всех сторон видны горы. С утра все это окутано туманом, так что сквозь дымку видны поля, с практически сливающимися с ландшафтом лошадьми, деревушками и горящими оранжевым парниками. Гида все это нисколько не смущает и она рассказывает о том, какой мы вулкан проезжаем и какой на него тут открыватеся захватывающий вид, когда тумана нет))) Свое название Тингвеллир получил от парламента: по-исландски Аллтинг, который как раз тут и собирался раз в 4 года. В давние времена Исландия была поделена на 30 территорий, так что парламент представлял собой 30 наиболее влиятельных людей, по одному с территории. Причем, это были не выбранные общиной люди, а просто самопровозглашенные влиятельные лица. Что интересно, влияние на область можно было передать как приданое или наследство, что привело, конечно, к тому, что влиятельные семьи сливались и веку к 13 таких семейств осталось всего шесть! А еще интересно, что исландский парламент считается старейшим постоянно функционировавшим парламентом, то есть не смотря на 660 лет под владычеством сначала Норвегии, а потом Дании, исландский парламент продолжал функционировать и решать местные вопросы.

Тут же происходил и переход в христианство (впрочем, решением парламента, поклонение старым богам в частном порядке было разрешено, главное было это не афишировать). Так что с места тектонического разлома как раз можно увидеть и старое место поклонения богам, и воздвигнутую рядом для порядка церковь))

Сам же разлом между тектоническими плитами в обозначен давольно четко, хотя, конечно, это не значит, что там видна трещина, ходящая в глубь, нет видно скалы с двух сторон, которые потом соединяются и мостик между ними, который потом становтся дорожкой, в части где разлом не настолько явный. Зато стоя на мостике можно обнять кусок североамериканской плиты и потом кусок европейской)) Плиты двигаются примерно на 3см в год, так что землетрясения в заповеднике – не редкость, хотя большинство из них настолько слабые, что их даже и не заметно.

Следующей нашей остановкой был Золотой Водопад. Есть несколько легенд о том, почему он зовется золотым: кто-то говорит, что это от того, что подяные брызги, пропуская солнце, золотятся, но куда больше мне нравится легенда о великане Берторе и его жене-тролле, которые жили в горе неподалеку от водопада. Как раз при их жизни, исландцы обратились в христианство, и троллихе так был противен христианский запах, что она бросила все, включая мужа, и ушла на север, а Бертор остался жить один-одинешенек. В общем-то приходилось ему не сладко – самому о себе заботиться и хозяйство вести в одиночку ему было тяжело, да и люди из окружающих деревень его пугались, так что даже попить не у кого было попросить ему, когда он через деревню проходил. Но был один фермер, который его жалел и при необходимости давал воды попить, ну и вообще обращался с ним как с человеком. За это великан помогал ему советами, да так удачно, что у того фремера все росло и колосилось даже в самые неудачные годы. Когда пришло время Бертору умирать, он попросил своего друга-фермера похоронить его при церкви, а чтоб друг не бегал в далеко в великанову пещеру, сказал, что как он умрет, его палка сама постучит в двери церкви, так что получив этот знак, фермеру останется только похоронить его. За такую услугу, Бертор оставит фермеру горшок с чем-то ценым. Великан умер и случилось все так, как он сказал. Фермер с парой крепких парней пришел забирать его тело для похорон, нашел горшок, но тот был полон ивовых листьев. Фермер, конечно, несколько расстроился, горшок с собой брать не стал, но слово похоронить великана при церкви сдержал. А один из парней прихватил горсть листьев из горшка и пока они великана тащили, достал из кармана рассмотреть на свету – как только свет солнца коснулся листьев, они стали чистым золотом. Тут-то фермер хотел вернуться за горшком, но было поздно – входа в пещеру они так и не нашли, а горшок с золотом ищут в окрестностях водопада по сей день)))

А водопад, конечно, совершенно потрясающий, зимой видны оба его порога, а весной и летом он становится настолько полноводным, что получается один огромный порог и даже чаша водопада, в которую он стекает, переполняется – напор воды возрастает в двадцать раз! Но мне кажется, зимой он обенно хорош еще и потому, что вокруг него снедные поля и брызги осаживаются на камнях и формируют наледь, так что когда выходит солнце, все это начинает ярко переливаться всеми оттенками голубого так что дух захватывает.

Про этот водопад и реку Хвита есть легенда о мальчике и девочке, которые пасли овец на разных берегах, но наблдали друг за другом и переговаривались. Повзрослев, они наконец решили встретиться и юноша ради своей любимой форировал реку. Глядя на поток сегодня, поверить в это сложно, но говорят потомки этой пары до сих пор населяют окрестные деревеньки))) Такая вот романтика))

Вообще, мне очень понравилось гулять у Золотого водопада – от окружающих его снежных полей, которые простираются до горизонта во все стороны, становится прямо очень спокойно и легко, как становится всегда при снегопаде, такая оптимистичная легкось и уверенность. Кстати, тем, что такая красота сохранилась и водопад не стал просто местом ГЭС, мы обязаны местной активистке Сигридур Томасдоттир и ее отцу Томассу Томассену – земля у водопада принадлежала их ферме и в 1907 и 1929 годах они боролись против постройки станции и выйграли (кстати, обратите внимание: у исландцев фамилия берется по имени отца, то есть система такая же как с отчетсвами, только они становятся фамилиями).

После водопада мы направились к Гейзерам. Это целая система, которая простирается по острову и проявляется горячими источниками и ключами, термальными озерами и собственно бьющими из под земли гейзерами. Само слово Гейзер происходит от исландского «гейза» - «вспениваться, бурлить вверх» и в долине, которую мы посещали можно увидеть и Гейзер (или Большой Гейзер), который дал название всему феномену – это был первый гейзер, описанный в печатных источниках, откуда о нем и узнали европейцы, так что название стало нарицательным. Гейзер бьет нерегулярно, раз в несколько лет, зато аж на 70 метро в высоту, так что когда мы его видели он находился в состоянии покоя (то есть небольшого озерка). Рядом с ним находится гейзер Строккур, который бьет каждые 6-8 минут, так что стоит только немного подождать и обязательно увидишь, как он выстреливает вверх. Что интересно, так до «выстрела», вода вокруг воронки плещется туда-сюда, то заливаясь внутрь, то выплескиваясь, будто бы земля дышит через это отврестие, и потом в момент выброса видно, как поднимается гигантский пузырь и тут же выстреливает вверх брызгами и паром, причем несколько раз подряд с небольшими перерывами. Кстати, кроме традиционных периодически бьющих гейзеров, в долине масса мест, откуда просто идет пар – где-то поменьше, а где-то очень интенсивно; для одного такого источника пара даже построили домик, так что теперь на фоне гор стоит маленькая дымящая трубами хатка, очень мило)) А еще есть небольшие озерца-источники, которые кипят. Вот прямо явно булькают, согласно табличкам температура в них 80-100*. Кстати, исторически исландцы в горячих источниках готовили еду – варили и в них, а также пекли в горячей земле рядом с ними например ржаной хлеб: закапывали кубышку с тестом на ночь, а с утра получали испеченный хлеб! Сейчас его производят по тому же приципу но в печах медленного приготовления.

А еще пока едешь через Исландские просторы, часто видишь за окном стада лошадей: как я уже упоминала, они тут небольшие, размером ближе к пони (вырастают они до полутора метров), хотя грузоподьемность у них как у обычных лошадей. Изначально лошадей (равно как и овец) на острове не было, их привезли с собой викинги, но на протяжении столетий на острове сложилась отдельная порода, которую тут очень любят и берегут. В Исландии нет лошадей никаких других пород, их импорт категорически запрещен, делается это потому что это очень здоровая порода лошадей и Исландцы боятся завезти какой-нибудь вирус, который бы мог угражать их любимцам. В результате если исландская лошадь покидает остров, путь назад ей заказан, обратно ее ввезти не получится. По этим причинам, на конных соревнованиях исландцы не выставляют своих лучших лошадей. Они вообще их стараются не вывозить, а просто одалживают представителей породы, которые живут в Германии, Штатах или Британии. Исландские лошади, кстати, единственные, которые имеют пять стилей езды (обычно лошади имеют только 3 стиля), а тут есть еще специальный быстрый стиль, когда лошадь передвигается очень плавно, но в любой момент времени только одна ее нога касается земли. И еще есть стиль родственный этому быстрому, но отнюдь не плавный, а такой, что седока жутко трясет, но как правило таким стилем ходят совсем молодые лошади. Тренировать их начинают с 3 лет, едить с 6 и к 7 годам лошадь полностью готова, а живут они до 35 лет!). А еще у этой породы лошадей целых 40 вариантов окраса, большая часть названий этих окрасов не переводится и существует только на исландском языке так что объяснить эти цвета почти не возможно, только на картинках или живьем показать))) Но в пейзаж эти лошади вписываются совершенно потрясающе, иногда их не заметно на фоне полей и в тумане до тех пор, пока с ними не поравняешься!

По дороге обратно в Рейкьявик с экскурсии по Золотому Кругу, мы получили подтверждение, что охоте за северным сиянием сегодня быть, так что с нетерпением ждали вечера)) Туры в погоне за Северным Сиянием отправляются в 8 и 9 вечера, мы выбрали тот, что в 9 и не прогадали.

Северное Сияние – природно-погодное явление, так что ловить его нужно в безоблачных местах: ищут «окно в небе», местная служба погоды предостваляет интерактивную карту облачности в реальном времени, а также прогноз облачности и активности авроры, и, конечно, выглядывать его нужно вдали от любых других источников света. Так что всех «охотящихся» вывозят в поля и рассказывают про жизнь в Исландии вообще и авроры в частности.

У нас была совершенно потрясающая гид (на самом деле все три гида, которые у нас были, были просто отличные, но эта произвела на меня прямо-таки неизгладиме впечатление) – пока народ загружался в автобус, она отмечала всех в своем реестре и провожала на места с присказками типа «а вот сюда зайчики, скоро поедем, лапочки мои», при этом стоя на северном ветру в футболке! Ходила в ночи по полям она в той же футболке и тоненьком сверкающем комбинезоне-куртке, причем «старалась особо не скакать, чтобы не разжареть и не вспотеть». Все остальные, одетые как капуста, с недоумением смотрели на эту суровую ислнадскую женщину. Тем временем она с шутками-прибаутками рассказывала о том, как в во фьйордах можно нырять за водорослями (она этим занимается круглый год) – их тут два вида: императорские водоросли и водоросли перекати-поле, последние особенно редкие и вкусные. Потом их высушивать и есть самой и раздавать родственникам и друзьям в качестве подарка. А еще рассказывала о том, как разводят, пасут и ловят на постриг исландских овец. Разводить стараются самых шустрых, чтоб они всегда могли убежать от хищников (хотя, какие тут хищники?), а еще оказывается выпускают их пастись повсеместно в летний сезон и они съедают все на своем пути, а на зиму загоняют в ангары, чтобы не померзли. Кроме того, изделия из шерсти этих овец продолжают греть своих обладателей даже когда намокают. Интересно, это любая овечья пряжа так, или только специальная местная (потому что она двухслойная)?

Первое место, на которое мы приехали в поисках северного сияния давольно быстро затянуло облаками, но зато я увдела наконец живьем горы, залитые лунным светом (и только им, никаких других источников освещения). Причем, горы были снежные, так что в лунном свете они действительно светились почти неоново-голубым светом. Вид, конечно, просто потрясающий – описания такого периодически попадаются в книгах, но теперь я точно знаю, что это не фигура речи, это действительно так и выглядит.

На второй точке мы прождали часа два, и не зря! Когда глаза привыкают к темноте начинаешь видеть почти так же хорошо, как днем (ообенно при яркой луне и отсутствии облаков) и дальше смотришь на небо в поисках Авроры. Поначалу она появляется как белое высокое облако, только очень прямое, как-будто по линейке кто-то провел белой пастелью на темном листе неба. Эту линию легко спутать с облаком потому что по цвету она такая же, только появляется и исчезает частями быстрее. Потом я видела такой столб-пирамиду, которая была соегка-слегка зеленой, но Э не был уверен, что он тоже что-то видит... А потом эта замеченная мною примамида начала расти и наконец повисла через все небо как белая «радуга» - и изгибом, и размером она была как типичная радуга во все небо, котрая идет прямо над вами, только облачно-белая. А потом эта радуга начала будто-бы гореть, из нее начали идти небольшие перья и как-будто язычки облачного пламени.... А потом по небу зазмеились и заплясали настоящие авроры – светло-зеленые, с желтоватыми проблесками. Причем они шли островками по всему небу, разрастаясь на своем участке, ползя через небо и потом исчезая, иногда по 2-3 «островка» сразу... В общем, северное сияние имено такое, каким его рисуют (помнится, в нескольких мультфильмах я его видела, вроде как в Снежной Королеве) – оно точь в точь такое и так же змеится и переливается, а то, что показывают на фотках как правило намного темнее / насыщеннее по цвету но это из-за очень долгой выдержки, так что не отражает реальной картины. Сияние танцевало в небе минут 5-7, а потом успокоилось и прошло так же внезапно, как появилось.

Мне кажется, раз увидев такое, невзможно не хотеть увидеть Сияние вновь, настолько это фантастическое зрелище. Фотографировать это светопредставление я даже не пыталась – все равно телефонная камера этого бы не взяла, лучше видеть это просто глазами... Очень рада, что нам повезло его увидеть!

Больше, больше фоточек!

Разлом:




А вот и оно, место поклонения старым богам и новая церквушка. Там, откуда я снимаю - Евразийская плита, а то, что вы видете на фотке - Северо-американская))




Золотой Водопад


Вокруг водопада: это место, где так же хорошо, как когда падает крупными хлопьями снег. У меня как гора с плечь спадает в такие моменты, вот кажется что сейчас взлетишь, столько спокойствия, воздуха и белизны вокруг.




Гейзер в момент всплеска! И это еще не пик...


Ух, как взлетает вверх!


Дымятся...








Это фотка не моя, но отражает максимально близко в плане цвета то, что мы видели. А змеятся они и правда прямо как шторы, если смотреть на них снизу вверх. Экскурсовод сказала, что в детстве представляла себе, что небо - это гигантский стол и вот Ароры это спадающая с него скатерть - по форме и правда один в один. Мне безумно хочется увидеть их еще раз, и еще, и еще - это какая-то просто фантастика, и ты стоишь, смотришь на это и понимаешь, насколько ты маленький в сравнении с этой огромной планетой, и как тебе повезло стать свидлетелем того, как взаимодействуют огромные природные силы. Зима всегда была моим любимым временем года, но вот это просто апогей всего: снежное поле, ночь, через которую ты видишь, и северное сияние.