День седьмой – Пирамиды и Лава

С утра седьмого дня мы направились обратно в порт Санта Круза, чтобы получить арендованную машину. Порт вообще интересное место, по размерам и количеству офисов он, вроде бы, должен быть достаточно активным, но по ощущениям там очень все спокойно и расслабленно, и как-то не сказать, чтоб заметно было много шевеления (хотя день был будний, да и утро не такое уж раннее). Машину нам выдали, но без навигатора, так что теперь его заменяет мой телефон, что безусловно лучше, чем ничего, но сильно затрудняет фотографирование во время езды.

С тех пор, как  Морана С. и  prof_risu побывали и рассказали о музее пирамид, мне тоже хотелось в нем побывать. Весь музей концентрируется на теории и исследованиях Тура Хейрдала о сообщении и связи людей по всему миру за долго до эпохи Великих Географических Открытий и даже до эпохи викингов. Теория основана на том, что по всему миру находят пирамиды, и хотя выглядят они немного по-разному, основная конфигурация относительно частей света, а так же их ступенчатая конструкция наводят на мысль о связи культур. Хейрдал связывает это со свидетельствами зания о технологии конструкции тростниковых лодок (карта свидетельств об этих знаниях во многом совпадает с картой пирамид), а так же указывает на бородатых божеств у традиционно безбородых народов.

На Тенерифе пирамиды тоже есть (собственно музей как раз и располагается при пирамидном комплексе), но кроме того по теории Хейрдала Канарские острова в силу своего географического положения сыграли большую роль в связи культур по разные стороны Атлантики. Дело в том, что сильные течения (которыми пользовался и Колумб), помогли бы и примитивным лодкам пересечь океан и достигнуть севера Южной Америки.

Что интересно, музей не делает никаких однозначных заявлений, он просто предоставляет факты и задает (через аудиогид и пояснительные комментарии) посетителям вопросы, предлагая самим решить, верить ли Хейердаловской теории или нет. Понравилось и то, что честно представлены результаты раскопок у Тенерифских пирамид, причем раскопки делались совместно Хейрдалом и учеными из местного института, которые его теорию не поддерживали. Раскопки не дали однозначного ответа на поставленный вопрос, они не смогли опровергнуть теорию Хейрдала, хотя отчасти поддержали теорию местных ученых, которые считают пирамиды банальным продуктом агрикультуры. Предполагают, что так местные фермеры в девятнадцатом веке избавлялись от камней на своих полях. У пирамид действительно нашли артефакты девятнадцатого века, и горки из камней делаются фермерами до сих пор, но никто не ориентирует их по солнцу (так чтобы в день летнего солнцестояния получался особенный «двойной закат»), и никто не ставит их аккуратными пропорциональными ступеньками, так что Хейердаловская теория по прежнему имеет место быть. Он не отрицает агрикультуру как порождение груд камней, но призывает сделать разницу между постройками разных типов. Проблема с датированием пирамид заключается еще и в том, что камень, использовавшийся для их строительства, вулканического происхождения, так что действительно датировать его практически не возможно.

В музее также представлены модели разных лодок Хейрдала и одна даже в натуральную величину, и показывают документальный фильм о нем. Фильм сделан явно в поздние 70-е, ну может начало 80-х, но это придает ему какую-то дополнительную трогательную ноту (кстати, в аудиогиде на английском некоторые части тоже озвучены Хейрдалом, по крайней мере голос и акцент на вилео и в гиде ну очень похожи). Интересно было узнать, как он мечтал в юности уйти к природе и как воплотил это в южноамериканских джунглях вместе с женой, как развивалась его теория, как он с пятью членами команды и попугаем пересек-таки на своей тростниковой лодке Атлантику. Удивительно, как рассказывают члены экипажа об этом трехмесячном плавании – ведь они когда отправлялись (пятеро норвежцев и швед) практически не знали друг друга, и одной из основных опасностей их плавания было то, что кого-то смоет за борт и унесет сильнейшим течением, и как они ловили рыбу и даже открыли несколько новых видов рыб, а еще один из членов экипажа отправился в плавание с 73 книгами и за три месяца прочел 72 из них... Что же касается попугая, то он вообще оказался на борту случайно! И ему пришлось три месяца плыть, бедняге)))

Кроме того, при музее есть целый сад ядовитых растений и по нему можно ходить с аудиогидом, читать таблички и разглядывать собственно растения. Сделано все это ну очень интересно, с историческими фактами, с раскрытием применения определенных ядов в медицине, с рассказами о поверьях и традициях с этими растениями связанными. К сожелаению, полностью детально осмотреть сад и прослушать всю экскурсию мне не удалось, потмоу как Э уже начал потихонечку звереть (а мы пробыли-то там всего-то часа три!) и таки утащил меня оттуда. Не может человек погрузиться в менее интерактивные экспонаты и слушать и читать всю сказку до конца! Ну да ладно, основное интересное я все-таки увидела))) Заодно из примузейного сада узнали, что Тенерифе сначала сильно экспортировал сахар, но потом перешел на томаты (они долгое время состовляли основу Тенерифской экономики) и бананы. Бананы, кстати, растят до сих пор, мы видели большие плантации, они тут другого сорта, поменьше размером и другие на вкус, более сладкие что ли...))) В общем, музей мне определенно понравился, и тем для интересных мыслей и разговоров он поднимае множество)))

После музея мы поехали к вулкану Тейде. Вообще-то Тенерифе остров вулканического происходления и создала его целая система вулканов (или можно сказать несколько кратеров одного и того же вулкана), но Тейде из них самый активный (последнее изверение в 1920-х годах) и соответственно самый высокий. Находится он в огромном, в сравнении с размерами острова особенно, национальном парке, который включает в себя прилегающие леса, поля застывшей лавы, которые выглядят как марсианские пейзажи, особенно ближе к закату и собственно сам вулкан. Через весь этот парк проходит множество пешеходных маршрутв разной длительности и сложности, так что при желании там можно было бы гулять и целую неделю.

Мы остановились в отеле совсем рядом в вулканом и перед закатом успели прогуляться по двухчасовому маршруту по близлежащим лавовым полям. Интересно видеть, как постепенно под влиянием эрозии вымылась и развеялась более мягкая порода, а вулканические «пробки» так все и стоят столбами – по сути это ведь застывшие слепки тоннелей, по которым шла лава, надо сказать они очень впечатляют. И да, на первый взгляд все это похоже на марсианский пейзаж, но потом понимаешь, что нет, слишком много зелени, слишком много жизни в этом пейзаже для того, чтобы он был инопланетным. Хотя зелень там в основном от кустарников, сухих трав и мхов, но все равно набирается ее прилично, так что в пейзаже она вполне заметна. Но даже так все равно невозможно перестать думать о планетах (нашей и соседних) и о том, насколько ничтожно мал человек в сравнении с ними.

Когда стемнело мы вышли поглядеть на звезды. Света от отеля, по счастью было мало, так что можно было стоять неподалеку от него и наблюдать удивительное звездное небо. Такое количество звезд и настолько яркую полосу Млечного Пути я видела только очень давно, в детстве и уже не помню даже где (может, в Сочи, первый раз на море?). И чем дольше смотришь в это небо, тем больше звезд появляется, возникает ощущение глубины – какие-то из них выглядят явно ближе, какие-то дальше, и даже Млечный путь приобретает какой-то объем. Удивительно красиво... Заснули в тот день в ожидании похода на Тейде)))

День восьмой – Тейде

Выписавшись из отеля, но оставив там чемоданы, мы на лешке с маленькими рюкзаками направились к подъемнику Тейде. Идти было около трех километров, и за это время можно было еще поразглядывать лавовые поля, заметить огромных ящериц,юркающих меж кустов и вообще приготовиться к восхождению.

Поскольку я очень удачно приобрела билеты на фуникулер заранее, и так же за пол-года забронировала нам разрешение подняться на самую вершину вулкана (там особо охраняемая природная зона, так что пускают сильно ограниченное количество людей), то нам не пришлось стоять в огроменной очереди и на подъемник мы попали всего спустя сорок минут ожидания. На самом деле ждать совсем не скучно –можно поразглядывать толпу, ползущую наверх, прочитать все предупреждения и зазывалки на ночные экскурсии, а так же просто переодеться в более теплое.

Подъемник ползет на верх медленно и на всем фуникулере всего-то две гондолы, хотя и вполне вместительные, за раз туда набивается человек 20-25. Туристы в основном испанцы, немцы и горстки русских, хотя и из других стран тоже много, и все это общество что до подъема, что в процессе, что уже по прибытии все пытается решить, достаточно ли тепло или напростив слишком ли тепло они одеты. Впрочем по прибытии становится понятно, что все зависит от того, находишься ты в тени или на солнце, насколько ветрено и с какой скорость. И как ты движешься. Мы рибыли наверх примерно к половине второго и солнце уже успело прилично нагреть камни, а ветра почти что и не было, так что было давольно-таки тепло, хотя градусник показывал 8*.

От общей площадки моно пойти без спец-разрещения по дорожке вокруг склона, а можно по пропуску через калитку на самый верх, к вершине. Мы поползли к вершине. Вообще-то там совсем не далеко, но поскольку все время вверх и перое время часто зеваешь привыкая к пониженному уровню кислорода, подъем со всеми остановками занимает минут сорок. Пока ползешь вверх, видно, что склон то тут, то там слегка дымится. Сначала я думала. Что это облачка, лежащие на горе, но потом стало ясно, что это действительно пар, который выходит из щелей – он приятно горячий и пахнет серой (по запаху точь-в-точь вареные яйца), и чем выше забираешься, тем больше этого пара. Оказывается, вода, проливающаяся на землю дождем или росой, просачиваясь и доходя до горячих внутренностей вулкана, первращается в пар и вот так вырывается наружу, принося с собой и оксид серы – он кристаллизуеся у паровых щелей кристаллами удивительно яркого, прямо-таки канареечно-желтого цвета. Никогда раньше такого не видела!

С вершины Тейде видно весь остров, видно как стекала из разных кратеров лава, как по побережью выстроились городки и как наползают на них облака, и вокруг всего этого море))) Удивительно красиво, даже кажется что можно заметить легкую окружность земли (такое иногда видно с самолета, хотя я никогда не уверена, правда ли я это вижу, или воображение дорисовавает за меня картину). И наконец-таки исполнилась моя детская мечта – заглянуть в кратер вулкана! Я-то думала, что будет видно черные отвесные скалы и далеко-далеко уходящий внутрь «колодец» с чем-то красным, тлеющим внутри, а внутренность кратера Тейде совсем не такая – она просто дымится сильнее остального пространства и ся покрыта оксидом серы, так что желтеет-зеленеет на солнце! Думаю, что у разных вулканов кратер-жерло разные, но у Тейде он вот такой. А еще на вершине удивительно тихо, особенно нам повезло побыть там несколько минут только вдвоем, и это просто удивиельная, оглушающая тишина)) Потом вверх приползли трое поляков и начали на фоне серных испарений снимать инфернальное видео: диалог дьявола с человеком, такой прямо театр в естесственных декорациях)))

Спустившись с самой вершины, мы направились в хатку, где у нас предполагалась ночевка. На склоне вулкана есть специальный приют, где можно остановиться и переночевать одну ночь. Идти до него от главной площадки подъемника вполне прилично, около часа по тропе среди лавы разных форм, но дорога интересная и главное понятно, куда идти, тропинка вполне четко выделяется среди лавы (где-то треть ее совпадает с туристической тропой, а оставшиеся две трети идут просто вниз через потоки и завихрения застывшей лавы и спускаются где-то на половину горы, может быть на треть (по крайней мере по общим ощущениям, хотя надо бы проверить по метражу).

Горная хатка на самом деле являет собой несколько вместительных домиков, в главном из которых есть кухня, которой могут воспользоваться все желаюшие, стоят автоматы и проч, но всю еду и воду надо приносить с собой, и мусор соответственно тоже с собой забирать, такая вот забота об экологии))) К приюту приходят и так, как ришли мы (то есть от главной плозадки подъемника), и по тропе от самого подножья вулкана (но это очень долгий и непростой переход). За раз в приюте может остановиться, по моим прикидкам, около 80-100 человек, все спят в общих комнатах на 8-12 человек, на двухъярусных кроватях, в общем типичный хостел, только на склоне горы))) А еще автомат там разливает ну очень вкусный горячий шоколад)))

Но самое прекрасное в ночевке в этой горной хатке – вид: на закате на расстилающихся вдалеке облаках появляется тень Тейде, и пока закат перецветает желтым и розовым, эту голубую тень видно далеко-далеко расстулающуюся по облакам, получается такая тень в небе! А потом выходят звезды, и уж тут никакого светового загрязнения нет, можно укутаться потеплее (а на горе действительно дубак, так что зимняя куртка пришлась ну очень кстати, не зря я ее с собой взяла!)), лечь на камни и смотреть на звезды, на расстилающийся млечный путь... С Тейде в 8 вечера видно Малую Медведицу, а через самую середину неба расстилается Млечный путь. Ну и видно звезды, которые я до этого никогда в жизни не видела, потому ли, что они не видны в северных широтах, или потому что в северных широтах нужно смотреть на них в более позднее время (или совсем перед рассветом). Наконец удалось увидеть созвездие Тельца, да еще и хорошенько рассмотреть его в бинокль! Рассмотрели и млечный путь, и отдельные созвездия (особенно хорошо видно если поставить или прислонить бинокль к чему-нибудь, чтобы он был более-менее зафиксирован – на штативе было бы, наверное, вообще идеально!).

Но главный сюрприз ждал нас когда мы проснувшись со всеми в пять утра, к пяти тридцати вышли из хатки, чтобы идти к вершине встречать рассвет. Пока мы спали, небо совершенно переменилось – взошла луна, Млечный путь отступил к краю неба в сторону пика Тейде, показалась Большая Медведица... И звезды как-будто стали еще ярче! А луна не стоит прямо, как обычно в более северных широтах, а почти что лежит, рогами вверх. Честно говоря, я бы могла даже не идти никуда, а просто продолжать рассматривать удивительно яркое небо, настолько оно было завораживающим)))

От хаток потянулся ручеек людей с фонариками, группками разного размера они шли по тропе вверх, кто-то быстрее, кто-то медленнее, с палками и без, оборачиваясь посмотреть вниз на показывающиеся огни прибрежных городков внизу (кстати, Санта Крус проступает светлым пятном и через облака!) и на сияющие над головой звезды. Конечно же мы стормозили и не взяли с собой налобные фонарики, но ничего, обошлись и моим встроенным в телефон. Когда мы дошли до главной площадки подъемника, фонарик в общем-то уже был не нужен, на горизонте переливался радугой рассвет – солнца еще не было, но нарастал желто-розово-оранжевый отблеск... Многие решили встретить рассвет на самом пике Тейде, но мы решили, что там будет целая толпа, так что выбрали себе камень побольше и дождались на нем рассвета. Сорок минут небо перецветало, делаясь все ярче и ярче и вот наконец из-за острова Гомеры показалось солнце! Дальше взошло оно удивительно быстро))) Покскольку до фуникулера ждать было еще полтора часа, а лучшее средство для согревания – движение, я решила еще раз слазить на самую вершину Тейде и поглядеть на кратер и серные кристаллы. Э в этот раз остался дожидаться меня внизу, а я бодренько полезла вверх. Народу там и на тропе к вершине было в жтот раз и правда больше, но хорошо было согреть пальцы над серными испарениями, еще раз поглядеть на остров с высоты и полюбоваться двумя девицами в шапках с пумпонами, устроивщих завтрак на вершине. Ну очень они хорошо смотрелись на фоне облаков и пара!

А дальше мы дождались фуникулера и спозли первыми вниз. У подъемника уже начали собираться новые толпы...)))

Честно говоря, из всего этого восхождения на тейде самое запоминающееся это, безусловно, небо, ну и кристаллы серы, но звездное небо прежде всего. Иведь подумать только, раньше, когда было меньше «светого загрязнения» такое небо можно было наблюдать в куда большем количестве мест, и от этого было больше собственно наблюдающих, а значит и мечтающих и делающих что-то по направлению к звездам. Может быть мне кажется, но от того, что звезды видят все меньше людей, все меньше из них о них задумывается, и даже если изучающих не стало меньше, а может даже и чуть больше, но мечтателей, мне кажется, поубавилось и от этого в сфере космических исследований продолжается дефицит финансирования (потому как если бы это было важно и интересно для большего числа населения, государства вкладывали бы больше денег). Так что хорошо бы было устраивать помимо часа Земли, может час звездного наблюдения, чтоб популяризовать, так сказать, идею)))

День девятый – Как в кино

После такого активного утра мы за час добрались до прибрежного городка Гарачико и заселились в свой отель. Вход в отель был через кондитерскую и нашли мы его попытки, наверное, с пятой, но когда нас провели вверх по лестнице и открыли дверь в комнату, показалось, что мы попали в кино про 1920-е годы. Комната была с высоченным деревянным резным потолком, кроватью ч легкими белыми занавесками, ширмой, шезлонгом-диванчиком посреди комнаты и вообще обставлена так, как показывают в кино по книгам Агаты Кристи. Окна в комнате были со ставнями, которые можно было открывать и закрывать частями и даже с балкончиком, на который можно было выйти, полностью открыв одно из этих окон!

После обеда мы решили немного передохнуть (встали-то мы в 5 утра, так что 12 дня ощущалось как 4 вечера), да так и не выползли до вечера из номера – Э благополучно заснул, а я погрузилась в чтение и не заметила, как настал вечер.

А потом из-за окон послышалась барабанная дробь, сопроваждаемя звоном колоколов. Оказалось, по городу шел парад-крестный ход в честь местного святого. К тому времени, как мы прибежали на главную площадт, мы успели заметить свечи, фигуру святого и небольшой оркестр барабанщиков, когда они уже сворачивали и как-будто заканчивали торжества, так что не последовали за ними, а заглянули во внутрь главной церкви (посвящена Св Анне) и отправились обратно в отель, продолжать чтение и сон.

Мне, конечно стало интересно, что это за святой, которого так чествуют, так что я раскопала, что оказывается это св Мартин де Поррес, святой из Лимы (Чиле), который был первым мулатом, официально канонизированным. Жил он в конце 15 – начале 16 века, был внебрачным сыном испанского конкистадора и местной женщины, и в течение всей жизни служил во францисканском монастыре, но из-за того, что он мулат примкнуть к братии официально долгое время не мог, пока один из настоятелей не закрыл глаза на его происхождение и все-таки разрешил ему носить монашескую робу. Всю свою жизнь он врачевал больных, со своей сестрой открыл хспис и оказывал поддержку местным белнякам. Казалось бы, к маленькому Тенерифскому Гарачико он не имеет ну абсолютно никакого отношения. Но тут его почетают за чудо совершенное, аж в 1956 году. Один из местных жителей, ребенок четырех лет сломал ногу и врачи серьезно опасаясь гангрены собирались ее ампутировать. Накануне операции, мать мальчика положила на рану образ Св Мартина де Поррес и на следующий день все заметили существенные улучшения, ногу удалось сохранить и ребенок поправился. Чудо было официально признанно истинным церковным трибуналом и в 1962 году св мартина де Поррес предложили канонизировать. Местные активисты из Братства метлы (метла – один из символов этого святого), активно популяризировали образ св Мартина в местной францисканской церкви. Канонизация была наконец утверждена в 2012 году и вот 7 ноября этого года на доме, где произошло чудо открыли мемориальную табличку, в честь чего и совершили крестный ход.

Процессия со стягами, свечами, деревянной статуей святого на подиуме и в цветах прошла в сопровождении местного оркестра барабанщинка по всем улицам городка, так что когда я дочитала, по какому поводу празднество, они как раз прошлись по улице прямо под нашим балконом! Первый раз в жизни наблюдала захватывающее действо с балкона, отличный вид, надо сказать, прямо-таки места в партере!)))

День десятый – Море

По плану у нас был день на пляже, с плаванием с маской в лавовых бассейнах Гарачико, но получилось реально всего пол-дня. Лавовые бассейны наполняются в зависимости от приливов отливов и в следствие этих же приливов проход к ним модет оказаться залит водой. Так что проплавав позагорав пару часов у бассейнов, рассмотрев всех рыбок, какие там водятся, мы решили двинуться дальше и поискать дургой пляж, потому как бассейны начинали переполняться, а сидеть просто на камнях становилось скучнокато.

Наш следующий отель (забронированный в последний момент, за день до этого, когда выяснилось, что я ошиблась и вместо двух ночей в Гарачико забронровала всего одну) был на отшибе маленькой деревушки, посреди виноградников и банановых плантаций, так что мы решили постепенно продвигаться к нему заглядывая на другие местные пляжи. В итоге нашли маленький местный пляж с черными камнями и песком и ну просто умопомрачительным количеством рыб! Они совершенно не боялись немногих купающихся и спокойно носятся туда-сюда вокург камней, дрейфуют с течением, так что можно было хорошо рассмотреть их во всех подробностях. Правда и на этом пляже мы пробыли не так долго, на небо наползли тучи, так что сидеть в мокром стало холодно, и мы поехали дальше.

В итоге зачекинились в отель и вернулись прогуляться по Икод де лос Винос, самой большой из прибрежных деревень-городков. Кстати о городках и деревнях – архитектурный стиль на Тенерифе разительно отличается от Гран Канарии, на Тенерифе он гораздо больше похож на континентальный испанский. Домов в колониальном стиле больше в городках побольше, но все дома везде раскрашены в яркие цвета, никаких просто белых или далматинестых с камнями домов, все разноцветные, с деревянными ставнями, ступеньками на крутые улицы ведущие резко вверх или вниз. На многих домах резные деревянные балкончики, или хотябы отчасти деревянные но все равно очень украшенные (хотя каждый раз, когда я их вижу, невольно задаюсь вопросом, как часто они обваливаются, так хрупко многие из них выглядят, хтя думаю это просто кажущееся). Погуляли немного по городу, увидели знаменитое тясячелетнее дерево Драго Милленарио. Это местный вид деревьев, они не наращивают кольца со временем, так что трудно сказать точно, сколько им лет, и имеют ярко красный сок. По легенде эти деревья растут из крови драконов, хотя есть версия и о том, что драконы умирая, превращаются в эти деревья. Вяглядят они и правда впечатляюще...

Вот такой спокойный прогулочный получился день, завтра едем южнее...

UPD: Дни одиннадцатый – четырнадцатый – Море, пляжи и фауна

Про остальные дни рассказывать особенно нечего, потому как в них мы облазили все окрестные пляжи разной степени песчаности, а из песчаных с разной степенью черноты песка. Самые лучшие пляжи, пожалуй, маленькие, на которые ходят местные – там масса крабов, рыбок и песок чернее))) Валяться в черном песке, кстати, гораздо приятнее, чем в желтом – он покрупнее и на солнце блестит как диско-шар, и отлично прилипает к телу, особенно на солнцезащитный крем. Выглядит красиво, но смыть это все до конца давольно проблематично)

Сгоняли и в самое туристическое место на острове – пляж Las Americas, тот самый, на котором завезенный из Сахары желтый песок. Общее впечатление – примерно так я представляю себе Калифорнию: пальмы, океан, прогуливающиеся туристы более гламурного вида и магазины, больше похожие на аэропортовые дьюти фри (тут наверное, сказывается обилие предлагаемого парфюма, хотя какой парфюм в +28?) Самое классное там, пожалуй, Hard Rock Cafe – ради посещения оного туда и ездили, оно там в виде… пирамиды, но с присоединением Греческого портика! Да, такой вот привет Туру Хейрдалу))) Порадовались, что не остановились там, делать там особо нечего на самом деле)

Ну и самое замечательное – ездили на дневную экскурсию в Los Gigantes – поглядеть на часть берега, где видно, как слои лавы наслаивались друг на друга. Кроме собственно береговой линии, в этих местах можно увидеть несколько видов китов и дельфинов – нам повезло увидеть кита-пилота (это английское название, по-испански он зовется тропический кит, а по-русски короткоплавниковая гринда), да не одного, а целую стаю, включавшую даже маленького трех-недельного китенка, он очень старательно плыл и фыркал))) Вообще, из воды они очень похожи на дельфинов, но по спинному плавнику можно понять, что это именно этот вид китов – плавник закругленный, прямо как нарисованный. Удивительно смотреть на этих животных в их естественной среде обитания… Кстати о животных в естественной среде – пока плавали смотреть китов, видели, как охотилась чайка, китов долго не было видно, так что можно было посмотреть, как она заходит над морем, ловит крыльями потоки ветра, кидается в воду и снова взлетает в воздух. Вспомнилось про Чайку Джон Ливингстон, прямо живая иллюстрация к рассказу)) А еще на скалах Los Gigantes, вдали от мест скопления людей живет огромная колония чаек, видно, что у них там гнезда и что они туда возвращаются поколениями. Никогда до этого я не видела настоящих чаечьих колоний, да еще и таких размеров, а тут с корабля ее можно было разглядеть достаточно близко. Прямо ВВС Живая Природа живьем, теперь из животных, которых всегда хотелось увидеть в природе и наконец удалось к муравьям-листорезам можно прибавить и обширную чаечью колонию. Чайки были дальше и меньше по времени, да и вообще не настолько потрясающие животные, так что с муравьями не сравнить, но все равно было очень здорово их вот так увидеть!

В ту же корабельную экскурсию входило плавание с маской в особенно рыбном месте, и правда, удалось поплавать в гуще стаи сардин (они не боятся, а подплывают под тень человека, таким образом защищаясь от хищника – для человека они типа слишком маленькая добыча, а их хищники человека испугаются))) и увидеть синее-пресинее море. Такого вот именно синего цвета, как рисуют на картинках, но в реальности редко такое увидишь, очень красиво)))

В общем, путешествие определенно удалось! И очень хорошо, что мы посмотрели и Гран Канарию, и Тенерифе, потому что они совершенно разные – и в плане архитектуры, и в плане кухни, и даже в плане растений (на Гран Канарии больше алое-вера, другие кактусы). Вернулись отдохнувшие и с массой впечатлений))