Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

Продолжаю чтение Войны и Мира, добралась до четвертого тома, уже почти четверть от него прочитала. И вот что имею сказать: никогда бы не подумала, что эта книга будет сейчас настолько "в тему" к общем новостям. Очень такая topical книга оказалась!

Первые два тома там в основном про "мир", то есть война тоже есть, но это компании 1805 и 1807 годов, и в общем-то они идут фоново, в гущу военных событий попадает только князь Андрей, да и то, там этого не много. Третий же том (и четвертый, похоже, тоже) - сплошняком война, прчем уже 1812 года, когда она приходит на территорию России и с возрастающей силой затрагивает больше и больше людей (в том числе и главных героев). В третьем томе есть сцена, да что там, много сцен, но одна главная, где князь Андрей вдруг видит войсковые массы и понимает, что они перестают быть для него отдельными людьми, а смешиваются в однородуню массу, в пушечное мясо. И в описании Бородинского сражения (которое, в общем-то, занимает почти весь третий том) везде идет эта мысль о том, что воюя люди перестают видеть в других людей, это становится просто массой, неодушевленной движущейся массой. И потом когда вдруг люди останавливаются, на них обрушивается это вот осознание того, что с другой стороны такие же живые люди, и что вся эта бойня противоестесственна и ужасна, но остановить ее они не могут, и в итоге возвращаются обратно в ментальность "массы напротив". И такая вот инерция войны и обезличивание другой стороны, она ведь никуда не делась. Да, теперь стреляют не из пушек и штыками не рубят, но философия "они - вражеская масса", философия обесценивания человеческой жизни (по большей части жизней тех, что на стороне противника, но ина своей тоже) - она никуда не делась. Когда сбили военный самолет над Турцией, первой моей мыслью было "хорошо хоть пилоты катапультировались, выжили", но нет, одного из них застрелили. И не уничтожение техники страшно, страшно уничтожение жизней, потому что это тот порог, с котрого начинаются войны, затяжные войны, в которых гибнут сотни и тысячи. И странно и жутко сознавать, что вот мы сейчас фактически в прямом эфире наблюдаем развитие конфликта, которого никто не хочет, но котрый катится по инерции и неизвестно во что выльется.

***

Я помню, что когда читала все это в 15 лет, реально я прочла 1-2 тома, а третий и четвертый пролистала, чисто чтоб понять, кто там умер, а кто жив остался, а поскольку я практически все забыла и из первых двух томов, читаю считай как в первый раз, и сейчас, когда меня никто не заставляет и не гонит, я могу просто читать и раздумывать над тем, что читаю. Где-то недавно видела, что князь Андрей всегда кажется читателям старше, сколько бы лет им ни было. Мне же Андрей видится примерно ровесником (ему там 30-31, то есть он меня на несколько лет старше, но реально совем не на много), и я вполне могу предположить, что среди сейчасошних тридцатилетних есть подобные типажи. Просто они находятся в других условиях, в другой социальной среде и из-за этого ведут себя несколько по-дургому. Думаю, если бы князя Андрея перенести в наше время, он не сильно бы изменился, хотя тот драматизм, с которым он воспринимает свой возрасть, в котором он себя то хоронит, то воскрешает, был бы куда менее сильным (просто потому что тогда 30 лет - это считай пол-жизни, а сейчас скорее всего треть).

А еще вижу, как меняется мое отношение к героям. Во-первых, они раздражают меня гораздо меньше, чем при первом прочтении (хотя поведение Наташи, особеннов 1-2 томах иначе как идиотическим назвать нельзя). Во-вторых, я оказывается, помнила все неправильно! Мне казалось, что княжна Марья умирает где-то в начале книги, но нет уже четверть четвертого тома позади, а она все вполне себе живехонька! Более того, при мервом прочтении, мне казалаось, что из всех персонажей она - самая адекватная, что, отасти, может и так, но сейчас видно масса ее недостатков и слабостей, хотя осуждать ее за них давольно трудно. Ну и всю эту кутерьму с Наташиной женитьбой в конце второго тома я вообще совершенно не помнила. В общем, читаю и жду дальнейшего развития событий, внезапно книга оказалась захватывающей - вот что значит не из-под палки читать ее))

Продолжаю читать Войну и Мир, и не перестаю удивляться слезливости героев: все с пол-пинка краснеют, багровеют и дрожат подбородками, у всех от 13-ти летней барышни, до глав семейств, от бравых гусар до Кутузова глаза вечно на мокром месте и они периодически разражаются рыданиями.

И ведь есди подумать, то не припоминаю я такой поголовной истеричности у героев других книг о том же времени и у авторов примерно современниклв Толстово. Интересно, это у автора такое восприятие окружающей действительнлсти, или художественный прием для ВиМ, или всегдашний стиль описания по принципу "побольше драматизма!"?

День седьмой – Пирамиды и Лава

С утра седьмого дня мы направились обратно в порт Санта Круза, чтобы получить арендованную машину. Порт вообще интересное место, по размерам и количеству офисов он, вроде бы, должен быть достаточно активным, но по ощущениям там очень все спокойно и расслабленно, и как-то не сказать, чтоб заметно было много шевеления (хотя день был будний, да и утро не такое уж раннее). Машину нам выдали, но без навигатора, так что теперь его заменяет мой телефон, что безусловно лучше, чем ничего, но сильно затрудняет фотографирование во время езды.

С тех пор, как  Морана С. и  prof_risu побывали и рассказали о музее пирамид, мне тоже хотелось в нем побывать. Весь музей концентрируется на теории и исследованиях Тура Хейрдала о сообщении и связи людей по всему миру за долго до эпохи Великих Географических Открытий и даже до эпохи викингов. Теория основана на том, что по всему миру находят пирамиды, и хотя выглядят они немного по-разному, основная конфигурация относительно частей света, а так же их ступенчатая конструкция наводят на мысль о связи культур. Хейрдал связывает это со свидетельствами зания о технологии конструкции тростниковых лодок (карта свидетельств об этих знаниях во многом совпадает с картой пирамид), а так же указывает на бородатых божеств у традиционно безбородых народов.

На Тенерифе пирамиды тоже есть (собственно музей как раз и располагается при пирамидном комплексе), но кроме того по теории Хейрдала Канарские острова в силу своего географического положения сыграли большую роль в связи культур по разные стороны Атлантики. Дело в том, что сильные течения (которыми пользовался и Колумб), помогли бы и примитивным лодкам пересечь океан и достигнуть севера Южной Америки.

Что интересно, музей не делает никаких однозначных заявлений, он просто предоставляет факты и задает (через аудиогид и пояснительные комментарии) посетителям вопросы, предлагая самим решить, верить ли Хейердаловской теории или нет. Понравилось и то, что честно представлены результаты раскопок у Тенерифских пирамид, причем раскопки делались совместно Хейрдалом и учеными из местного института, которые его теорию не поддерживали. Раскопки не дали однозначного ответа на поставленный вопрос, они не смогли опровергнуть теорию Хейрдала, хотя отчасти поддержали теорию местных ученых, которые считают пирамиды банальным продуктом агрикультуры. Предполагают, что так местные фермеры в девятнадцатом веке избавлялись от камней на своих полях. У пирамид действительно нашли артефакты девятнадцатого века, и горки из камней делаются фермерами до сих пор, но никто не ориентирует их по солнцу (так чтобы в день летнего солнцестояния получался особенный «двойной закат»), и никто не ставит их аккуратными пропорциональными ступеньками, так что Хейердаловская теория по прежнему имеет место быть. Он не отрицает агрикультуру как порождение груд камней, но призывает сделать разницу между постройками разных типов. Проблема с датированием пирамид заключается еще и в том, что камень, использовавшийся для их строительства, вулканического происхождения, так что действительно датировать его практически не возможно.

В музее также представлены модели разных лодок Хейрдала и одна даже в натуральную величину, и показывают документальный фильм о нем. Фильм сделан явно в поздние 70-е, ну может начало 80-х, но это придает ему какую-то дополнительную трогательную ноту (кстати, в аудиогиде на английском некоторые части тоже озвучены Хейрдалом, по крайней мере голос и акцент на вилео и в гиде ну очень похожи). Интересно было узнать, как он мечтал в юности уйти к природе и как воплотил это в южноамериканских джунглях вместе с женой, как развивалась его теория, как он с пятью членами команды и попугаем пересек-таки на своей тростниковой лодке Атлантику. Удивительно, как рассказывают члены экипажа об этом трехмесячном плавании – ведь они когда отправлялись (пятеро норвежцев и швед) практически не знали друг друга, и одной из основных опасностей их плавания было то, что кого-то смоет за борт и унесет сильнейшим течением, и как они ловили рыбу и даже открыли несколько новых видов рыб, а еще один из членов экипажа отправился в плавание с 73 книгами и за три месяца прочел 72 из них... Что же касается попугая, то он вообще оказался на борту случайно! И ему пришлось три месяца плыть, бедняге)))

Кроме того, при музее есть целый сад ядовитых растений и по нему можно ходить с аудиогидом, читать таблички и разглядывать собственно растения. Сделано все это ну очень интересно, с историческими фактами, с раскрытием применения определенных ядов в медицине, с рассказами о поверьях и традициях с этими растениями связанными. К сожелаению, полностью детально осмотреть сад и прослушать всю экскурсию мне не удалось, потмоу как Э уже начал потихонечку звереть (а мы пробыли-то там всего-то часа три!) и таки утащил меня оттуда. Не может человек погрузиться в менее интерактивные экспонаты и слушать и читать всю сказку до конца! Ну да ладно, основное интересное я все-таки увидела))) Заодно из примузейного сада узнали, что Тенерифе сначала сильно экспортировал сахар, но потом перешел на томаты (они долгое время состовляли основу Тенерифской экономики) и бананы. Бананы, кстати, растят до сих пор, мы видели большие плантации, они тут другого сорта, поменьше размером и другие на вкус, более сладкие что ли...))) В общем, музей мне определенно понравился, и тем для интересных мыслей и разговоров он поднимае множество)))

После музея мы поехали к вулкану Тейде. Вообще-то Тенерифе остров вулканического происходления и создала его целая система вулканов (или можно сказать несколько кратеров одного и того же вулкана), но Тейде из них самый активный (последнее изверение в 1920-х годах) и соответственно самый высокий. Находится он в огромном, в сравнении с размерами острова особенно, национальном парке, который включает в себя прилегающие леса, поля застывшей лавы, которые выглядят как марсианские пейзажи, особенно ближе к закату и собственно сам вулкан. Через весь этот парк проходит множество пешеходных маршрутв разной длительности и сложности, так что при желании там можно было бы гулять и целую неделю.

Мы остановились в отеле совсем рядом в вулканом и перед закатом успели прогуляться по двухчасовому маршруту по близлежащим лавовым полям. Интересно видеть, как постепенно под влиянием эрозии вымылась и развеялась более мягкая порода, а вулканические «пробки» так все и стоят столбами – по сути это ведь застывшие слепки тоннелей, по которым шла лава, надо сказать они очень впечатляют. И да, на первый взгляд все это похоже на марсианский пейзаж, но потом понимаешь, что нет, слишком много зелени, слишком много жизни в этом пейзаже для того, чтобы он был инопланетным. Хотя зелень там в основном от кустарников, сухих трав и мхов, но все равно набирается ее прилично, так что в пейзаже она вполне заметна. Но даже так все равно невозможно перестать думать о планетах (нашей и соседних) и о том, насколько ничтожно мал человек в сравнении с ними.

Когда стемнело мы вышли поглядеть на звезды. Света от отеля, по счастью было мало, так что можно было стоять неподалеку от него и наблюдать удивительное звездное небо. Такое количество звезд и настолько яркую полосу Млечного Пути я видела только очень давно, в детстве и уже не помню даже где (может, в Сочи, первый раз на море?). И чем дольше смотришь в это небо, тем больше звезд появляется, возникает ощущение глубины – какие-то из них выглядят явно ближе, какие-то дальше, и даже Млечный путь приобретает какой-то объем. Удивительно красиво... Заснули в тот день в ожидании похода на Тейде)))

День восьмой – Тейде

Выписавшись из отеля, но оставив там чемоданы, мы на лешке с маленькими рюкзаками направились к подъемнику Тейде. Идти было около трех километров, и за это время можно было еще поразглядывать лавовые поля, заметить огромных ящериц,юркающих меж кустов и вообще приготовиться к восхождению.

Поскольку я очень удачно приобрела билеты на фуникулер заранее, и так же за пол-года забронировала нам разрешение подняться на самую вершину вулкана (там особо охраняемая природная зона, так что пускают сильно ограниченное количество людей), то нам не пришлось стоять в огроменной очереди и на подъемник мы попали всего спустя сорок минут ожидания. На самом деле ждать совсем не скучно –можно поразглядывать толпу, ползущую наверх, прочитать все предупреждения и зазывалки на ночные экскурсии, а так же просто переодеться в более теплое.

Подъемник ползет на верх медленно и на всем фуникулере всего-то две гондолы, хотя и вполне вместительные, за раз туда набивается человек 20-25. Туристы в основном испанцы, немцы и горстки русских, хотя и из других стран тоже много, и все это общество что до подъема, что в процессе, что уже по прибытии все пытается решить, достаточно ли тепло или напростив слишком ли тепло они одеты. Впрочем по прибытии становится понятно, что все зависит от того, находишься ты в тени или на солнце, насколько ветрено и с какой скорость. И как ты движешься. Мы рибыли наверх примерно к половине второго и солнце уже успело прилично нагреть камни, а ветра почти что и не было, так что было давольно-таки тепло, хотя градусник показывал 8*.

От общей площадки моно пойти без спец-разрещения по дорожке вокруг склона, а можно по пропуску через калитку на самый верх, к вершине. Мы поползли к вершине. Вообще-то там совсем не далеко, но поскольку все время вверх и перое время часто зеваешь привыкая к пониженному уровню кислорода, подъем со всеми остановками занимает минут сорок. Пока ползешь вверх, видно, что склон то тут, то там слегка дымится. Сначала я думала. Что это облачка, лежащие на горе, но потом стало ясно, что это действительно пар, который выходит из щелей – он приятно горячий и пахнет серой (по запаху точь-в-точь вареные яйца), и чем выше забираешься, тем больше этого пара. Оказывается, вода, проливающаяся на землю дождем или росой, просачиваясь и доходя до горячих внутренностей вулкана, первращается в пар и вот так вырывается наружу, принося с собой и оксид серы – он кристаллизуеся у паровых щелей кристаллами удивительно яркого, прямо-таки канареечно-желтого цвета. Никогда раньше такого не видела!

С вершины Тейде видно весь остров, видно как стекала из разных кратеров лава, как по побережью выстроились городки и как наползают на них облака, и вокруг всего этого море))) Удивительно красиво, даже кажется что можно заметить легкую окружность земли (такое иногда видно с самолета, хотя я никогда не уверена, правда ли я это вижу, или воображение дорисовавает за меня картину). И наконец-таки исполнилась моя детская мечта – заглянуть в кратер вулкана! Я-то думала, что будет видно черные отвесные скалы и далеко-далеко уходящий внутрь «колодец» с чем-то красным, тлеющим внутри, а внутренность кратера Тейде совсем не такая – она просто дымится сильнее остального пространства и ся покрыта оксидом серы, так что желтеет-зеленеет на солнце! Думаю, что у разных вулканов кратер-жерло разные, но у Тейде он вот такой. А еще на вершине удивительно тихо, особенно нам повезло побыть там несколько минут только вдвоем, и это просто удивиельная, оглушающая тишина)) Потом вверх приползли трое поляков и начали на фоне серных испарений снимать инфернальное видео: диалог дьявола с человеком, такой прямо театр в естесственных декорациях)))

Спустившись с самой вершины, мы направились в хатку, где у нас предполагалась ночевка. На склоне вулкана есть специальный приют, где можно остановиться и переночевать одну ночь. Идти до него от главной площадки подъемника вполне прилично, около часа по тропе среди лавы разных форм, но дорога интересная и главное понятно, куда идти, тропинка вполне четко выделяется среди лавы (где-то треть ее совпадает с туристической тропой, а оставшиеся две трети идут просто вниз через потоки и завихрения застывшей лавы и спускаются где-то на половину горы, может быть на треть (по крайней мере по общим ощущениям, хотя надо бы проверить по метражу).

Горная хатка на самом деле являет собой несколько вместительных домиков, в главном из которых есть кухня, которой могут воспользоваться все желаюшие, стоят автоматы и проч, но всю еду и воду надо приносить с собой, и мусор соответственно тоже с собой забирать, такая вот забота об экологии))) К приюту приходят и так, как ришли мы (то есть от главной плозадки подъемника), и по тропе от самого подножья вулкана (но это очень долгий и непростой переход). За раз в приюте может остановиться, по моим прикидкам, около 80-100 человек, все спят в общих комнатах на 8-12 человек, на двухъярусных кроватях, в общем типичный хостел, только на склоне горы))) А еще автомат там разливает ну очень вкусный горячий шоколад)))

Но самое прекрасное в ночевке в этой горной хатке – вид: на закате на расстилающихся вдалеке облаках появляется тень Тейде, и пока закат перецветает желтым и розовым, эту голубую тень видно далеко-далеко расстулающуюся по облакам, получается такая тень в небе! А потом выходят звезды, и уж тут никакого светового загрязнения нет, можно укутаться потеплее (а на горе действительно дубак, так что зимняя куртка пришлась ну очень кстати, не зря я ее с собой взяла!)), лечь на камни и смотреть на звезды, на расстилающийся млечный путь... С Тейде в 8 вечера видно Малую Медведицу, а через самую середину неба расстилается Млечный путь. Ну и видно звезды, которые я до этого никогда в жизни не видела, потому ли, что они не видны в северных широтах, или потому что в северных широтах нужно смотреть на них в более позднее время (или совсем перед рассветом). Наконец удалось увидеть созвездие Тельца, да еще и хорошенько рассмотреть его в бинокль! Рассмотрели и млечный путь, и отдельные созвездия (особенно хорошо видно если поставить или прислонить бинокль к чему-нибудь, чтобы он был более-менее зафиксирован – на штативе было бы, наверное, вообще идеально!).

Но главный сюрприз ждал нас когда мы проснувшись со всеми в пять утра, к пяти тридцати вышли из хатки, чтобы идти к вершине встречать рассвет. Пока мы спали, небо совершенно переменилось – взошла луна, Млечный путь отступил к краю неба в сторону пика Тейде, показалась Большая Медведица... И звезды как-будто стали еще ярче! А луна не стоит прямо, как обычно в более северных широтах, а почти что лежит, рогами вверх. Честно говоря, я бы могла даже не идти никуда, а просто продолжать рассматривать удивительно яркое небо, настолько оно было завораживающим)))

От хаток потянулся ручеек людей с фонариками, группками разного размера они шли по тропе вверх, кто-то быстрее, кто-то медленнее, с палками и без, оборачиваясь посмотреть вниз на показывающиеся огни прибрежных городков внизу (кстати, Санта Крус проступает светлым пятном и через облака!) и на сияющие над головой звезды. Конечно же мы стормозили и не взяли с собой налобные фонарики, но ничего, обошлись и моим встроенным в телефон. Когда мы дошли до главной площадки подъемника, фонарик в общем-то уже был не нужен, на горизонте переливался радугой рассвет – солнца еще не было, но нарастал желто-розово-оранжевый отблеск... Многие решили встретить рассвет на самом пике Тейде, но мы решили, что там будет целая толпа, так что выбрали себе камень побольше и дождались на нем рассвета. Сорок минут небо перецветало, делаясь все ярче и ярче и вот наконец из-за острова Гомеры показалось солнце! Дальше взошло оно удивительно быстро))) Покскольку до фуникулера ждать было еще полтора часа, а лучшее средство для согревания – движение, я решила еще раз слазить на самую вершину Тейде и поглядеть на кратер и серные кристаллы. Э в этот раз остался дожидаться меня внизу, а я бодренько полезла вверх. Народу там и на тропе к вершине было в жтот раз и правда больше, но хорошо было согреть пальцы над серными испарениями, еще раз поглядеть на остров с высоты и полюбоваться двумя девицами в шапках с пумпонами, устроивщих завтрак на вершине. Ну очень они хорошо смотрелись на фоне облаков и пара!

А дальше мы дождались фуникулера и спозли первыми вниз. У подъемника уже начали собираться новые толпы...)))

Честно говоря, из всего этого восхождения на тейде самое запоминающееся это, безусловно, небо, ну и кристаллы серы, но звездное небо прежде всего. Иведь подумать только, раньше, когда было меньше «светого загрязнения» такое небо можно было наблюдать в куда большем количестве мест, и от этого было больше собственно наблюдающих, а значит и мечтающих и делающих что-то по направлению к звездам. Может быть мне кажется, но от того, что звезды видят все меньше людей, все меньше из них о них задумывается, и даже если изучающих не стало меньше, а может даже и чуть больше, но мечтателей, мне кажется, поубавилось и от этого в сфере космических исследований продолжается дефицит финансирования (потому как если бы это было важно и интересно для большего числа населения, государства вкладывали бы больше денег). Так что хорошо бы было устраивать помимо часа Земли, может час звездного наблюдения, чтоб популяризовать, так сказать, идею)))

День девятый – Как в кино

После такого активного утра мы за час добрались до прибрежного городка Гарачико и заселились в свой отель. Вход в отель был через кондитерскую и нашли мы его попытки, наверное, с пятой, но когда нас провели вверх по лестнице и открыли дверь в комнату, показалось, что мы попали в кино про 1920-е годы. Комната была с высоченным деревянным резным потолком, кроватью ч легкими белыми занавесками, ширмой, шезлонгом-диванчиком посреди комнаты и вообще обставлена так, как показывают в кино по книгам Агаты Кристи. Окна в комнате были со ставнями, которые можно было открывать и закрывать частями и даже с балкончиком, на который можно было выйти, полностью открыв одно из этих окон!

После обеда мы решили немного передохнуть (встали-то мы в 5 утра, так что 12 дня ощущалось как 4 вечера), да так и не выползли до вечера из номера – Э благополучно заснул, а я погрузилась в чтение и не заметила, как настал вечер.

А потом из-за окон послышалась барабанная дробь, сопроваждаемя звоном колоколов. Оказалось, по городу шел парад-крестный ход в честь местного святого. К тому времени, как мы прибежали на главную площадт, мы успели заметить свечи, фигуру святого и небольшой оркестр барабанщиков, когда они уже сворачивали и как-будто заканчивали торжества, так что не последовали за ними, а заглянули во внутрь главной церкви (посвящена Св Анне) и отправились обратно в отель, продолжать чтение и сон.

Мне, конечно стало интересно, что это за святой, которого так чествуют, так что я раскопала, что оказывается это св Мартин де Поррес, святой из Лимы (Чиле), который был первым мулатом, официально канонизированным. Жил он в конце 15 – начале 16 века, был внебрачным сыном испанского конкистадора и местной женщины, и в течение всей жизни служил во францисканском монастыре, но из-за того, что он мулат примкнуть к братии официально долгое время не мог, пока один из настоятелей не закрыл глаза на его происхождение и все-таки разрешил ему носить монашескую робу. Всю свою жизнь он врачевал больных, со своей сестрой открыл хспис и оказывал поддержку местным белнякам. Казалось бы, к маленькому Тенерифскому Гарачико он не имеет ну абсолютно никакого отношения. Но тут его почетают за чудо совершенное, аж в 1956 году. Один из местных жителей, ребенок четырех лет сломал ногу и врачи серьезно опасаясь гангрены собирались ее ампутировать. Накануне операции, мать мальчика положила на рану образ Св Мартина де Поррес и на следующий день все заметили существенные улучшения, ногу удалось сохранить и ребенок поправился. Чудо было официально признанно истинным церковным трибуналом и в 1962 году св мартина де Поррес предложили канонизировать. Местные активисты из Братства метлы (метла – один из символов этого святого), активно популяризировали образ св Мартина в местной францисканской церкви. Канонизация была наконец утверждена в 2012 году и вот 7 ноября этого года на доме, где произошло чудо открыли мемориальную табличку, в честь чего и совершили крестный ход.

Процессия со стягами, свечами, деревянной статуей святого на подиуме и в цветах прошла в сопровождении местного оркестра барабанщинка по всем улицам городка, так что когда я дочитала, по какому поводу празднество, они как раз прошлись по улице прямо под нашим балконом! Первый раз в жизни наблюдала захватывающее действо с балкона, отличный вид, надо сказать, прямо-таки места в партере!)))

День десятый – Море

По плану у нас был день на пляже, с плаванием с маской в лавовых бассейнах Гарачико, но получилось реально всего пол-дня. Лавовые бассейны наполняются в зависимости от приливов отливов и в следствие этих же приливов проход к ним модет оказаться залит водой. Так что проплавав позагорав пару часов у бассейнов, рассмотрев всех рыбок, какие там водятся, мы решили двинуться дальше и поискать дургой пляж, потому как бассейны начинали переполняться, а сидеть просто на камнях становилось скучнокато.

Наш следующий отель (забронированный в последний момент, за день до этого, когда выяснилось, что я ошиблась и вместо двух ночей в Гарачико забронровала всего одну) был на отшибе маленькой деревушки, посреди виноградников и банановых плантаций, так что мы решили постепенно продвигаться к нему заглядывая на другие местные пляжи. В итоге нашли маленький местный пляж с черными камнями и песком и ну просто умопомрачительным количеством рыб! Они совершенно не боялись немногих купающихся и спокойно носятся туда-сюда вокург камней, дрейфуют с течением, так что можно было хорошо рассмотреть их во всех подробностях. Правда и на этом пляже мы пробыли не так долго, на небо наползли тучи, так что сидеть в мокром стало холодно, и мы поехали дальше.

В итоге зачекинились в отель и вернулись прогуляться по Икод де лос Винос, самой большой из прибрежных деревень-городков. Кстати о городках и деревнях – архитектурный стиль на Тенерифе разительно отличается от Гран Канарии, на Тенерифе он гораздо больше похож на континентальный испанский. Домов в колониальном стиле больше в городках побольше, но все дома везде раскрашены в яркие цвета, никаких просто белых или далматинестых с камнями домов, все разноцветные, с деревянными ставнями, ступеньками на крутые улицы ведущие резко вверх или вниз. На многих домах резные деревянные балкончики, или хотябы отчасти деревянные но все равно очень украшенные (хотя каждый раз, когда я их вижу, невольно задаюсь вопросом, как часто они обваливаются, так хрупко многие из них выглядят, хтя думаю это просто кажущееся). Погуляли немного по городу, увидели знаменитое тясячелетнее дерево Драго Милленарио. Это местный вид деревьев, они не наращивают кольца со временем, так что трудно сказать точно, сколько им лет, и имеют ярко красный сок. По легенде эти деревья растут из крови драконов, хотя есть версия и о том, что драконы умирая, превращаются в эти деревья. Вяглядят они и правда впечатляюще...

Вот такой спокойный прогулочный получился день, завтра едем южнее...

UPD: Дни одиннадцатый – четырнадцатый – Море, пляжи и фауна

Про остальные дни рассказывать особенно нечего, потому как в них мы облазили все окрестные пляжи разной степени песчаности, а из песчаных с разной степенью черноты песка. Самые лучшие пляжи, пожалуй, маленькие, на которые ходят местные – там масса крабов, рыбок и песок чернее))) Валяться в черном песке, кстати, гораздо приятнее, чем в желтом – он покрупнее и на солнце блестит как диско-шар, и отлично прилипает к телу, особенно на солнцезащитный крем. Выглядит красиво, но смыть это все до конца давольно проблематично)

Сгоняли и в самое туристическое место на острове – пляж Las Americas, тот самый, на котором завезенный из Сахары желтый песок. Общее впечатление – примерно так я представляю себе Калифорнию: пальмы, океан, прогуливающиеся туристы более гламурного вида и магазины, больше похожие на аэропортовые дьюти фри (тут наверное, сказывается обилие предлагаемого парфюма, хотя какой парфюм в +28?) Самое классное там, пожалуй, Hard Rock Cafe – ради посещения оного туда и ездили, оно там в виде… пирамиды, но с присоединением Греческого портика! Да, такой вот привет Туру Хейрдалу))) Порадовались, что не остановились там, делать там особо нечего на самом деле)

Ну и самое замечательное – ездили на дневную экскурсию в Los Gigantes – поглядеть на часть берега, где видно, как слои лавы наслаивались друг на друга. Кроме собственно береговой линии, в этих местах можно увидеть несколько видов китов и дельфинов – нам повезло увидеть кита-пилота (это английское название, по-испански он зовется тропический кит, а по-русски короткоплавниковая гринда), да не одного, а целую стаю, включавшую даже маленького трех-недельного китенка, он очень старательно плыл и фыркал))) Вообще, из воды они очень похожи на дельфинов, но по спинному плавнику можно понять, что это именно этот вид китов – плавник закругленный, прямо как нарисованный. Удивительно смотреть на этих животных в их естественной среде обитания… Кстати о животных в естественной среде – пока плавали смотреть китов, видели, как охотилась чайка, китов долго не было видно, так что можно было посмотреть, как она заходит над морем, ловит крыльями потоки ветра, кидается в воду и снова взлетает в воздух. Вспомнилось про Чайку Джон Ливингстон, прямо живая иллюстрация к рассказу)) А еще на скалах Los Gigantes, вдали от мест скопления людей живет огромная колония чаек, видно, что у них там гнезда и что они туда возвращаются поколениями. Никогда до этого я не видела настоящих чаечьих колоний, да еще и таких размеров, а тут с корабля ее можно было разглядеть достаточно близко. Прямо ВВС Живая Природа живьем, теперь из животных, которых всегда хотелось увидеть в природе и наконец удалось к муравьям-листорезам можно прибавить и обширную чаечью колонию. Чайки были дальше и меньше по времени, да и вообще не настолько потрясающие животные, так что с муравьями не сравнить, но все равно было очень здорово их вот так увидеть!

В ту же корабельную экскурсию входило плавание с маской в особенно рыбном месте, и правда, удалось поплавать в гуще стаи сардин (они не боятся, а подплывают под тень человека, таким образом защищаясь от хищника – для человека они типа слишком маленькая добыча, а их хищники человека испугаются))) и увидеть синее-пресинее море. Такого вот именно синего цвета, как рисуют на картинках, но в реальности редко такое увидишь, очень красиво)))

В общем, путешествие определенно удалось! И очень хорошо, что мы посмотрели и Гран Канарию, и Тенерифе, потому что они совершенно разные – и в плане архитектуры, и в плане кухни, и даже в плане растений (на Гран Канарии больше алое-вера, другие кактусы). Вернулись отдохнувшие и с массой впечатлений))

День пятый – Дюны

Про пятый день особенно нечего было бы писать, если бы не вечер. День мы провели на пляже, купались и загорали, а вот вечером пошли гулять в дюны.

Дюны Маспаломас – одно из самых известных мест на острове и пожалуй основная достопримечательность сильно туристической части острова (если бы не дюны, там было бы уж очень уныло, ведь сам туристический городок состоит исключительно отелей и различных ресторанчиков, плюс пара парикмахерских и все!).

Огромный песчаный пляжи дюны с пальмовым оазисом – природное явление, а не искусственно созданное, а популярность этой части утрова у туристов началась со строительства маяка в 1861 году. Маяк достраивали целых 28 лет, а потом использовали с 1890-го года для навигации кораблей между Европой, Африкой и Америками. Материалы к нему подвозили с моря, потму как тогда эта часть острова была не обжита и фактически изолирована. Теперь же маяк, дюны и прилегающий пляж являются одной из самых туристических зон, и называются пляжем англичан (Playa del Ingles). Маяк мы видели в темноте из дюн))

Сами дюны тянутся на давольно обширной территории и пока по ним гуляешь выясняется, что они намного выше, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, то, что выглядит в сумерках как одна дюна на самом деле оказывается тремя, соединенными косой или даже вообще ничем не соединенными. В общем, пока идешь через них, становится понятно, как легко заблудиться в пустыне – если не смотреть на море (оно у нас как правило было за спиной или сбоку) и на город (тоже сбоку и потом сзади), то кажется через дюны можно идти вечно. Кстати, выяснилось, что скатиться с дюны, как со снежной горки невозможно – я-то надеялась, что бодренько скачусь вниз, а получилось медленное сползание, которое песок прилично тормозит.

В конце-концов мы уселись на одной из самых высоких дюн и устроили мини-пикник с хамоном и рассматриванием вышедших звезд. Свет города их, конечно несколько забивал с одной стороны, зато над дюнами и морем они горели ярче, чем обычно. Было здорово увидеть звезды, которые в более северных широтах не видны (я очень удачно установила себе на телефон апп, который рассказывает, что за звезды и созвездия на какой части неба). Но шоком оказалось то, что полярной звезды было практически не видно. Полчаса я обыскивала все небо в поисках Медведиц, но обнаружила только кассиопею, и то почти у горизонта. Потом до меня наконец дошло (и апп подтвердил), что Медведицы тоже там же, просто к горизонту еще ближе, так что свет города их полностью забивал, полярную звезду я так доподлинно и не опознала, нашла только трех кандидатов на нее. Вот так вот и рушатся легенды про северное полушарие и Полярную Звезду, которая якобы всегда видна! Но вообще, конечно, было очень здорово поразглядывать южное ночное небо, думаю на Тейде будет еще лучше, там-то света быть не должно...))

День шестой – внезапные открытия навигации

По плану в этот день у нас быо переезд на Тенерифе – для этого мы возвращали арендованную машину в Лас Пальмас, а сами плыли полтора часа на пароме на соседний остров. В общем, с утра внезапно выяснилось, что выплываем мы не из лас Пальмас, а из Агаете, который в сорока минутах езды от Лас Пальмас! Так же оказалось, что поменять забронированные билеты на отплытие из другого пункта невеозможно по той простой причине, что это единственное место, откуда они отходят на Тенерифе в этот конкретный день. В общем, нам повезло с арендой машины, и нам разрешили вернуть ее в пункт в порту Агаете, как раз рядом с терминалом компании, которая заведует паромами.

Вот так внезапно мы провели день в маленьком рыбацком городке. Все постройки в нем выкрашены в белый с синим, местами с забавными украшениями вроде нарисованных синим маленьких рыбок на стенах. А еще в Агаете была первая на Гран Канарии сахарная платнтация и завод по переработке. Его построил испанский капитан в 1490-х годах, который завоевал эту часть острова, и хотя он вполне наладил производство и торговля сахаром приносила приличный доход, капитану не терпелось завоевать и остальные части острова, а так же соседний Тенерифе, так что он продал все хозяйство двум братьям-купцам из Голландии, с условием, что они построят церковь и монастырь. Купцы развили дело, сделав его еще более прибольным и действительно построили церковь, даже заказали в нее изящный триптих, но до монастыря дело так и не дошло. Церковь с тех пор много раз ремонтировали и слегка перестраивали, но в общих чертах она созранила свой первоначальный вид.

Остаток дня Агаете мы провели на маленьком пляже с черным песком, а потом погрузились на паром и приехали в Санта Круз, на остров Тенерифе. Санта Круз больше Лас Пальмас и выглядит серьезней, с более разнообразной архитектурой и больше похож на крупные испанские города. Гуляли мы по городу уже в сумерках, так что может много чего и не увидели, но нашли очаровательное здание Канарского парламента (это вообще было здание группы деятелей культуры, которое потом правительство купило по дешевке, потому как художники были в затруднительном экономическом положении), симпатичный парк с фонтанами, пальмами и цветами, а так же очаровательную площадь с фонтаном из мозаичной плитки и скамейками с рекламой на все той же мозаичной плитке. На всей площади скамеек стоит штук, наверное, 16, и каждая целиком покрыта плитками со своим орнаментом, а в центре самая большая плитка рассказывает о рекламодателе – то это местный рыбный магазин, то судостроители, то Fiat рекламирует свою 509 модель автомобиля, а на одной из скамеек завод по изготовлению керамической плитки скормно возвещает, что такую и другую чудесную плитку они могут с удовольствием изготовить всем желающим))) В общем, очаровательный городок!

Следующим пунктом у нас Тейде)))

На самом деле мы уже четвертый день на острове Гран Канар я, и я старательно делаю заметки, которые, надеюсь, сегодня-завтра удастся перенести сюда. Но пока я расскажу вам лишь о том, что сегодня мне в страшных снах являлся Капальди. Да, вот такой вот ужас, летящий на крыльях ночи. Сон начался вполне мирно, а потом вдруг появился Капальди, говорил, что собирает ключи, после чего он начал рассказывать нам, как непременно соберет и наши ключи себе в коллекцию, всячески преследовал, угрожал и заявлял, что собирателей ключей целая организация и мы непременно должны ему их отдать. Мерещился в окнах и за дверью хатки, в которой мы жили...

Я примерно представляю себе, что за мысль этот сон породила, но воплощение и "кастинг" меня поразил!

Будущее наступило!



Ну что, ховерборды на уровне прототипов, это уже что-то. По сревнению с поколением 60х, мы разочаровали их куда меньше)) А вообще, сегодня вечером мы его непременно пересмотрим)))

В прошлую пятницу наконец-таки сходила на выставку про Кльетов в Британском музее. Ходила я как раз в тот день, когда музей устроил вечернюю программу, так что днем удалось ознакомиться с выставкой, а вечером погрузиться в атмосферу.

Начну с того, что выставка эта хоть и давольно большая, но все-таки по ощущению меньше той, что была о Викингах, и по размеру, и по содержанию, да и вопросов она после себя оставляет больше, чем ответов. Впрочем, во многом это даже хорошо - после посещения я думала о ней дня три, да и до сих пор периодически мысленно возвращаюсь к ней и перевариваю, пытаюсь установить более стройную картину в своей голове. Вот что получилось на настоящий момент...

Начнем с того, что Кельты - это не генетический конструкт, а культурный. Само слово "Кельты" в первый раз было использовано древними греками для того, чтобы описать варваров, селившихся к северу от Альп, на территории современной Германии, Чехии, Франции и даже территориях, прилежащих к Черному Морю. Это термин означал чужаков, врваров, не принадлежавших к средиземноморской культуре и цивилизации. Упоминания о Кельтах можно найти в Древнегреческих источниках за 500 лет назад до нашей эры. Название это впоследствии забылось и вернулось в обиход только столетия спустя.

Сведений о Кельтах сохранилось очень мало - они не оставили после себя записей, а греческие источники тоже не особенно щедры на детали. Однако же современные результаты раскопок и исследований все же позволяют получить представление о них и их образе жизни. Как уже упоминалось выше, эти народы обощает не генетика, а стиль искусства, которое они оставили после себя. Это было более простое, основанное на орнаментах искусство (в основном, конечно, прикладное и эвелирное), которое со временем вбирало в себя и вдохновлялось раличными мотивами других культур, будь то захватчики или соседи, но тем не менее сохраняло самобытные формы. Кроме того, науке также известно, что кельты почитали реки священными, потому как в них найдено много дорогого оружия, а в диете кельтов (особенно тех, что жили на территории Британии) отсутствует рыба. О верованиях их известно очень мало, хотя какие-то легенды были пересказаны и записаны еще в средневековье. Впрочем, о легендах ниже.

Итак, почему же к кельтам причисляют шотландцев, ирландцев и валлийцев, когда как в записях греков о них ни слова? На то есть несколько причин, но начнем с того, что делают это по стилю украшений, предметов быта и прочих артефактов, которые они оставили. Стиль этот схож с тем, что находят в Германии и Франции - в основе лежат переплетенные оранменты, которые потом, правда, начинают дополняться животными и переосмыслениями римских мифов и символики. Собственно говоря, выставка по большей части фокусируется именно на том, чтобы показать это сходство в артефактах из разных мест.

Например, показано множество торков (torc) - нашейных колец-украшений разной степени тяжести и витеиватости. Было найдено несколько кладов из них в разных местах, и хотя они могут отличаться по филигранноси (какие-то очень простые, а какие-то искусно сделанные и узорно щакрученные цепочки), несомненно, что они были распространены у всех народностей этой культурной группы. Однако, те же самые торки были и у викингов, только для них это был протой способ переплавить награбленное золото или серебро в легкопереносимую фому. Эти заплетенные из металла пруты потом сравниельно легко можно было раскрутить, отрезать кусок (чтоб, например, расплатиться им за что-нибудь), а остаток закрутить обратно. Но на выставке об этом сходстве нет ни слова, оно никоим образом не объясняется и параллелей или предположений о связи не делается. Примерно та же история с брошками - они были чуть по-разному сконструированы в разных регионах - какие-то с замкнутыми кольцами, а какие-то с открытыми, с большимим наконечниками на разомкнутых концах (например, жители современной Шотландии и Франции имели разную форму брошек). И снова они явно похожи на те, которые были очень популярны у викингов, но текст выставки упоминает лишь то, что викинги привнесли моду на более массивные брошки, а связи между настолько похожими конструкциями объектов у разных народов не делает. Возможно это просто потому, что науке не известны детали, но это только мое предположение.

Кельтские торки


Выше я уже упоминала о сходстве украшений викингов и кельтов и их влиянии друг на друга (та же мода викингов на более крупные броши), но вообще кельтское искусство перенимало и переосмысливало многие мотивы: средиземноморские амфоры становились вдохновением для кельстких мастеров, украшения с классическими сюжетами переиначивались в форму витиеватых узоров, входила в употребление эмаль. Эмалью вообще изначально покрывали римские украшения, но по мерепроникновения римлян на новые территории начинается смешение культур и в римскую моду начинает входить все больше комбинаций средиземноморского и местного (кельтского) искусства.

Ну и конечно христианство оказывает сильное влияние на кельтскую культуру. Как и везде, христианство аккуратно вбирло в себя и преображало местных богов, так что перешедшие в новую религию кельты изображали Христа и других библейских персонажей в своем стиле. Интересно было узнать, как появилась знаменитая форма кельтского креста. Оказалось, все просто: кресты делали из огромных массивов камня, вырезая на них узоры и воздвигая на значимых местах, но под своим весом у крестов обламывались перекладины, так что чинили их... круговыми упорами тоже из камня! Крест Св Джона из Ионы, Агилл и Бут в Шотландии (St John Cross, Iona, Argyll and Bute, Scotland) считается первыми примером кельтского креста. В последствии кресты вырезались сразу с поддерживающимим круговыми соединениями.

St John Cross, Iona - я вообще теперь хочу посетить Иону, может следующим летом...


Гундерструпский котел (Gunderstup cauldron) найден на территории Германии - огромный, серебряный и весь узорчатый, разглядывать его можно минут сорок, изнутри и снаружи! Заметьте, на нем есть изображение грифона, а еще есть женщина, скачущая на рыбе!



После римского периода название "кельты" окончательно выходит из употребления и возвращается только в период Ренессанса. Начиная с 16-го века, название Кельты используют как упрощенное, краткое обозначение не-римских, коренных жителей Восточной Европы. О том, что это было именно обобщение свидетельствуют и карты в книгах того периода, на которых можно разглядеть названия отдельных племен, даже по звучанию с Кельтами ничего общего не имеющих.

В начале 18-го века в результате изучения языков народов Шотландии, Ирландии и Уэльса, а так же регионов Корнуэлла, Бретани и острова Мэн ученые приходят к выводу, что они принадлежат к одной группе и называют ее... Кельтской! То есть они просто используют название, которое за две тысячи лет до этого использовали греки и римляне, правда в отношении населения несколько других регионов. Как я поняла, то, что культуры этих народов действительно были связаны, выяснилось много позднее и было скорее састливой случайностью, нежели тонким расчетом. По времени выделение этих языков в отдельную группу совпадает с периодом политических движений за независимость, таким образом кельтская идентичность, как противопоставление идентичности английской или французской, приходится как нельзя кстати.

Почему же следы кельтских традиций и стиля искусства сохранились в Шотландии, Уэльсе и Ирландии, но исчезли во Франции, Германии, Чехии и прочих регионах? На выставке об этом ни слова, но немного анализируя то, что я знаю об истории региона (а знаю я не сказать, чтоб прям очень много, но вроде как логический паззл складывается), дело в том, что эти территории наименее подверглись завоеванию и смешению культур. Римляне не смогли покорить Шотландию и Ирландию. Впоследствии Викинги тоже имели меньшее влияние на эти регионы. Уэльс хоть и покорился римлянам, все равно долго сохранял свою независимость. Думаю, тот факт, что основная часть народов, считающих себя ныне кельтскими находится на островах и фактически основную часть времени принадлежала или была под влиянием Британии, это несколько уменьшило количества смешения с другими культурами. На континенте соседей у них было больше, перемешивание шло куда активней.

Помимо отнесения языков к одной кельтской группе, уже с середины восемнадцатго века за переосмысление кельтского наследия и идентичности берутся предстваители искусства. В результате спроса на альтернативную (от доминирующей британской) идентиность, буйной фантазии и романтических настроений, Кельтская культура воспряла и засияла новыми красками.

Помимо картин и героических скульптурных изображений, которые в основном базировались на том, как выглядят индейцы (а что, примитивные племена, логично же ж все!), за дело взялись литературные таланты. Особенно отличился шотландец Джеймс Макфирсон, он же Шеймус МакМуйрих, он же Шеймус Мак а'Фирсэн (James Macpherson / Gaelic: Seumas MacMhuirich or Seumas Mac a' Phearsain; 1736 – 1796) - он был поэтом, писателем и плитиком и остался в истории как "переводчик" цикла поэм Оссиана. С 1760х годов он начинает публикацию эпических рассказов и поэм, которые собрал из устного творчества и древних источников на языке оригинала. Главный рассказчик в этих поэмах - слепой бард Оссиан (или Осин), который ходит по отвесными горны ущельям со своей лирой и поет о героях ушедших времен. Со временем выяснилось, что это никакие не переводы, а авторское творчество, впрочем отчасти базирующееся на собранном устном фольклоре. Впрочем, это обстоятельство совершенно не помешало успеху книги и вдохновило не одно поколение потомков кельтов на дальнейшее переосмысление своей идентичности, а так же продолжению и возрождению кельсткого стиля в искусстве.

Поскольку после посещения выставки мне еще и удалось попасть на выступление чтеца легенд и сказок, то я прослушала целых два сказа из Уэльсско-Ирландского направления. Рассказчик не сказал, были ли они частью цикла Осина или же относились к другим сочинениям, но думаю все-таки это были куски из поэм Осина потому как они явно рифмовались. Оба они оказались давольно-таки мрачными (очень в духе альпийских сказок, надо сказать!). Первый повествовал о браке уэльсской принцессы с ираландским королем, ее последющие мучения, борьбу ирландцев и валлийцев с помощью привлечения гигантов и магического возрождающего котла и закончился тем что... все умерли. Да, буквально все, две нации полегли в бессмыссленной и беспощадной войне. Второй сказ был более оптимистичен и рассказывал о мальчике, который из-за ошибки ведьмы узнал все прошлое, настоящее и будущее, а потом после долгих скитаний от преследований наградил своих добродетелей. Впрочем, награда была больше похожа на откуп. Рассказывалось это все с музыкальным сопровождением (бубен с позвонками), а так же вставками текста на валлийском, который послушать было особенно интересно (до этого я его слышала всего пару раз и то совсем чуть-чуть). Подозреваю, что свой эльфийский язык Толкин базировал на одном из кельтских языков.

Но вернемся к искусству. Вот пример вышеупомянутого переосмысления кельтскго стиля в более современную реальность в постере для Института Искусста в Глазго от 1895 года:


А вот Друиды несут омелу, вглядитесь в эти лица)) (George Henry and Edward Atkinson Hornel, The Druids Bringing in the Mistletoe. 1890)


Таким образом, национальная идентичность кельтов лежит именно на культурном наследии, а не на "крови", причем по-видимому, с самого начала, а не только с момента романтизации их образа и пренесения его на более узкую группу народностей. Мне кажется, это отличный пример того, что наше самоопределение и самоидентификация - в основном продукт воображения и чеовеческой убежденности, нежели что-то генетическое.

И для меня эта выставка не только и не столько про историю Кельтов, сколько про самоидентификацию и самосознание нации. Это тот самый достоверный исторический пример того, что не обязательно выглядеть одинаково и происходить из одной местности, чтобы чувствовать себя частью чего-то одного целого. И что национальная самоидентификаиця - это во многом сказка, художественно переосмысливающая историю, в которую мы верим, хотим верить (в ту, или иную ее вариацию), это одна из частей культуры, в которой мы пребываем. Мне кажется, в сегодняшней обстановке в мире помнить это особенно важно.

Выставка Кельты в Британском Музее продлится до 31 января 2016 года, и хотя она оставляет много вопросов, я все-таки рекоммендую посетить ее тем, кому предоставится такой шанс)))

***

И маленький бонус!Не относящееся напрямую к кельтам, но найденное на выставке - Э(И?)пона (Epona) была богиней лошадей у Галлов. Это ведь от нее происходит корень слова "ипподром" и многих других французских слов относящихся к лошадям!

Коротенечко про Марсианина (потому как я уже столько собираюсь тут написать, но все никак, а про кино можно и вркатце). Так вот: рекоммендую!



Марсианин - кино о том как выжить на недружелюбной планете, фактически в одиночку, с помощью изоленты, пластиковой пленки и какой-то матери. Ну и конечно же картошки)) А если серьезно, то это история одного ученого биолога, который очень хотел жить, и не смотря ни на что не сдавался, не терял чувства юмора и пристутсвия духа.

Хочется похвалить этот фильм за отличный текст, замечательный саундтрек и съемку. Понравился и захватывающий сюжет, и количество адекватных и активных женских персонажей, вообще, подбор персонажей и мини-сюжетных линий просто отличный. А еще особенно порадовало отсутствие романтической линии. Тут во многом надо благодарить книгу, но я благодарна Ридли Скотту за то, что он не вставил никаких страдающих на Земле девушек, потому как тут история про жажду жизни, а не про романтические чувства. И в Марсианине этой целеустремленности и жажды жизни есть и много, а выражена она куда пронзительней, чем в том же Интрестелларе. В общем, я надеюсь, что Марсианин получит заслуженые награды ибо ну очень, очень мне понравилось это кино.

В общем, один из лучших фильмов года, не пропустите!

Сегодня вдруг зашел разговор об Уэльсском драконе и покровителе Англии Св Георгии. Наш веллиец Марк утверждал, что именно Уэльсского красного дракона закалывает Св Георгий, мол это ж все и так знают! Я такого поворота сюжета не ожидала, и ошарашенно заявляла, что быть не может, чтоб это был тот же дракон. На что мне заявили, что драконов на Острове не так чтоб много, был один, на и того, сволочи, истребили. Тут во мне возобладала внутренняя Гермиона, и я начала копать.

В общем, конечно, это не тот же самый дракон.

Начнем с того, что Св Георгий вообще побеждает не обязательно дракона, может быть просто змия. Дело в том, что слово "дракон" происходит от древнегреческого и означает всего-то "большая змея".

Сам же святой был солдатом в римской армии, сам он был греческого происхождения. Святым его сделала его преданность христианской вере - когда император Диоклетиан приказал убить всех христиан в римской армии, Георгия тоже поймали, но он был любимцем императора, так что тот попытался его спасти, пытаясь переманить в язычество, но Георгий был предан своей религии и умер под пытками. Заметьте, ни слова о драконе, но с 7 века Св Георгия изображают как солдата.

Однако с 11 го века начинает появляться история с драконом (она совпадает с периодом крестовых походов). Легенда гласит, что жители города Силена (или Сирена) брали воду из источника, и вот однажды в этом источнике свил гнездо то ли змей, то ли крокодил. Каждый день перед забором воды ему жертвовали овцу, но ежели овцы на пожертвование не находилось, жертвовали девушку. Выбирали девиц по жребию, и вот в один прекрасный день его вытянула принцесса. Царь, конечно, умолял ее спасти, но жители были непреклонны. И вот когда ее уже почти отдали на съедение, появился Св Георгий, осенил себя крестным знамением и зарубил чудище. Так миф о Персее и Андромеде благополучно перекочевал в христианство. Впрочем, не только он - миф о всаднике, убивающем чудище считается весьма распространенным в индо-европейской культуре и сильно старше христианства. Почему преемником этого древнего образа оказался именно Св Георгий - загадка.

Что же касается уэльсского дракона, то тут есть своя легенда, о том, как боролись два дракона - красный и белый, причиня жителям и природе массу убытков. Тогда Британский колодб Ллюд по совету своего мудрого брата-француза Ллефлиса выкопать большую яму, наполнить ее вином, да прикрыть тканью. Драконы напиваются, запутываются в ткани, и королю удается их пленить. И все бы хорошо, да только спустя столетия на месте заточения драконов - в Сноудонии, на севере Уэльса - решают построить замок, замок сотрясают неведомые силы. Владелец замка решает принести в жертву незаконнорожденного мальчика без отца (по некоторым легендам, этим мальчиком оказался юный Мерлин). Мальчик разгадывает тайну землетрясений, драконов выпускают и в конце-концов красный побеждает белого. Считается, что белй дракон это Саксы, а красный - жители Британии, которых Саксы не смогли покорить, от которых потом и произошли Валлийцы. Это легенда по крайней мере девятого века, если не раньше.

Что же касается заблуждения насчет Св Георгия побеждающего именно Уэльсского дракона, подозреваю, что пошли они еще с тех времен, когда англичане под флагом Св Георгия ходили на валлийцев с завоевательными походами. Особенно сильно на ассоциацию англичан со Св Георгием повилял король Эдуард I (1239-1307), который основал Орден Подвязки (Св Георгий был их покровителем) и активно пытался завоевать Уэльс.

Основные источники: раз, два, три и четыре